Kapitel 17- Nyle (3200) - Mu Gumba (3700) - Lamagoan (2800)

Der Tag beginnt mit einem kräftigenden Frühstück bestehend aus tibetischem Brot mit Marmelade und Haferschleim mit warmer Milch. Wieder scheinen uns die Götter gewogen zu sein. Schon in der Nach waren bei klarem Himmel abertausende von Sternen zu bewundern. Am Morgen erwarten uns Sonnenschein und ideale Bedingungen für den Aufstieg zum kleinen Kloster von Mu Gumba, das ein Stück höher auf etwa 3700 Metern liegt. Die schweren Rucksäcke lassen wir in Nyle zurück. Wir werden sie später abolen, wenn wir absteigen und uns wieder aus dem Tsum Valley hinaus nach Lamagoan bewegen.

Auf Mu Gumba.

Unser Weg nach oben führt uns am altvertrauten Strom entlang durch spärlich bewachsenes Ödland. Dornengestrüpp wuchert, massive Felsbrocken und Geröll liegen überall herum. Eine unwirtliche Gegend , in der Kühe und Yaks aber noch immer ausreichend Futter finden. Überhaupt sind Yaks interessante Tiere. Mit ihren kurzen Beinchen und langen Haarmähnen haben sie Ähnlichkeit zu Ponys. Man verspürt jedenfalls sofort den Drang, sie zu streicheln.

Warten auf den Weihnachtsmann.

Einen Teil der Strecke legen wir auf einer Piste zurück, die man euphemistisch ls Straße bezeichnen könnte. Darüber gelangen chinesische Waren aus Tibet nach Nepal. Bisher steckt das Projekt noch in den Kinderschuhen, jedoch soll die Straße in naher Zukunft ausgebaut werden. Anscheinend wird China als Handelspartner für Nepal immer wichtiger, weil es Zwistigkeiten mit dem anderen großen Nachbarstaat Indien gibt. Ein solcher Straßenausbau wäre für die wirtschaftliche Entwicklung der Region sicherlich von Vorteil. Für den Tourismus dürfte es indes eher negative Konsequenzen haben. Der entlegene Charme des Tsum-Valley würde nämlich erheblich leiden. Zum jetzigen Zeitpunkt können jedoch nur spezielle Gefährte die Piste passieren. Maultiere bleiben die Haupttransportmittel.

The Village People.

Ohne die schweren Rucksäcke ist der Aufstieg sehr viel einfacher zu schaffen. Vom Kloster aus eröffnen sich grandiose Aussichten über das Tsum-Valley. Das Ganesh-Himal-Massiv leuchtet in der Ferne. Die Atmossphäre an diesem Ort ist tiefenentspannt. Ein gut gelaunter Mönch sperrt uns die Haupthalle, wo wir einige Impressionen der buddhistisch-lamaistischen Kultur dieser Gegend erhalten. Momentan leben hier 8 Mönche. Abgesehen von den Gebetszeremonien morgens und abends scheint es wenig Beschäftigung zu geben. Zwei gemütliche Hunde mit verfilztem Fell dösen im Schatten vor sich hin.

A horse with no name.

Der Weg zurück nach Nyle gestaltet sich zäh für mich. Die herunter brennende Sonne und der geringe Sauerstoffgehalt in der Luft zehren an meinen Kräften. Zurück auf 3200 Metern verspüre ich gewaltigen Appetit, den nur eine Mammut-Portion Dhal-Bat befriedigen kann. Nach dem Essen ist es dann an der Zeit, unsere Rucksäcke zu packen und unseren Rückzug aus dem Tsum-Valley anzutreten. Wir laufen mehr oder weniger dieselbe Strecke zurück, die wir gekommen sind. Langweile verspüren wir dennoch nicht, da wir dieses Mal auf der anderen Flussseite laufen. Dabei passieren wir flaches, spärlich begrüntes Weideland, auf dem sich die üblichen Rindviecher herumtreiben. Auch ein paar Gehöfte liegen auf unserer Strecke, deren Mauern mit plattgedrückten Kuhfladen verziert sind. Ein äußerst ökologischer Brennstoff. 

Wanddekoration.

Yaktastisch.

Bevor wir unseren Bestimmungsort erreichen besuchen wir noch ein weiteres buddhistisches Kloster, das eines der größten im Tsum-Valley darstellt. Hier leben etwa 500 Nonnen auf einem weitläufigen Gebiet zusammen, jede in ihrem eigenen kleinen Appartement. Wie uns unser Guide berichtet, ist es Brauch in den Familien dieser Gegend, jede zweite Tochter, die zur Welt kommt ins Kloster zu geben. Doch obwohl das Kloster mehrheitlich von Frauen bewohnt wird, haben männliche Autoritäten das Sagen. An der Stirnseite der Halle befinden sich Hochsitze mit den Bildnissen des Dalai Lamas und anderer geistlicher Führer. 

Kloster nahe Lamagoan.

Kapitel 16 - Chekamparo (3010) - Nyle (3200)

Mein Gefühl für Wochentage und Kalendertage ist fast vollständig verschwunden. Ich glaube, dass das kein schlechtes Zeichen ist. Wie mir mitgeteilt wurde, ist heute der Ostersonntag 2017. Ich befinde mich auf über 3000 Metern Höhe im Tsum-Valley in Nepal. Hier oben hat Ostern wenig Bedeutung. Hier oben hat auch meine Identität als D. A. wenig Bedeutung. Die Elemente, aus denen diese Identität konstruiert ist, scheinen keine Gültigkeit zu besitzen. Hier oben ist meine äußere Identität nur die eines Wanderers in den Bergen. Ich habe keinen Zugang zu Medien oder zum Internet. Ich habe keine Möglichkeit zu meinem Leben in Deutschland in Kontakt zu treten. Stattdessen verbringe ich den Nachmittag, in Nyle am Fluss zu sitzen und seinem Rauschen zuzuhören, das uns den ganzen Weg bis hier herauf begleitet hat. In diesem Moment habe ich das Gefühl, gar nicht mehr zu brauchen.

Die Hochebene.

Heilige Zeichen säumen den Weg.

Einen Eindruck vom entbehrungsreichen Leben in diesen Höhen erhalten wir auf unserer heutigen Wanderung. Die Sonne strahlt wie durch ein Brennglas vom Himmel und ein scharfer Wind bläst einem den Staub in die Augen. Inzwischen macht sich die Höhe auch körperlich bemerkbar. Obwohl wir heute nur eine vergleichsweise flache Hochebene passieren und nur etwa 200 Höhenmeter zurücklegen, erscheint mir das Gehen immer mühsamer. Körper und Rucksack fühlen sich schwerer an als zuvor und auch das Atmen wird anstrengender. 

Tiere belästigen.

Badefreuden.

Dafür werden die Strapazen auch heute wieder mit herrlichen Aussichten belohnt. Die Throne der Götter erscheinen noch unmittelbarer und präsenter als am Tag zuvor. Das Weiß der Gipfel sticht geradezu in die Augen und ganz oben kann man gelegentlich Schneeverwehungen beobachten. Über 3000 Metern ist die Landschaft geprägt von dürren Gräsern und Gebüsch, wo die Einheimischen ihre Rinder weiden lassen. Bäume wachsen nur noch sporadisch. Einen Kontrast dazu bilden die jungen, grünen Getreidefelder, die im Umkreis der Dörfer angelegt wurden und durch niedrige Steinmauern voneinander abgetrennt sind. Besonders atmossphärisch sind die vielen steinernen Stupas mit den bunten Gebetsfahnen, die fröhlich im Wind flattern. 

Stupa vor Nyle.

Auf halbem Weg machen wir noch einen kleinen Abstecher zu einem Tempel, der einem buddhistischen Einsiedlermönch geweiht ist. Dieser Mönch namens Milarepa hat hier in einer Höhle einen großen Teil seines Lebens meditierend zugebracht, nachdem er (laut der Legende) vor einer Bestrafung durch seinen Lehrer geflohen war. Durch das falsche Rezitieren eines Mantras soll Milarepa eine örtliche Dürreperiode noch verschlimmert haben, die er eigentlich beenden wollte. Zur Strafe sollte er alleine ein Kloster bauen, worauf er irgendwann wohl keine Lust mehr hatte.

Die Drei von der Tankstelle.

Rinder überall.

Die Bedingungen in Nyle sind noch ein bisschen einfacher als in Chekamparo. Die Kulisse ist rustikal. Für die Häuser kamen offenbar die Rohstoffe Holz und Stein in ihrer ursprünglichsten Form zum Einsatz. Schmucklose Mauern aus Naturstein und Dächer aus Schiefer. Die Innenräume sind dunkel und verräuchert, Türen und Decken sehr niedrig. Man kocht über Holzfeuern. In ummauerten Gehegen werden Kühe und Yaks gehalten. Wir könnten uns im Europa des 19. Jahrhunderts befinden. Nur dass die Leute damals bestimmt keine Smartphones besaßen, was hier im Tsum-Valley des 21. Jahrhunderts schon mit zur Standard-Ausstattung gehört, obwohl es wenig bis gar keinen Empfang gibt.         

Nyle von oben.

Kapitel 15 - Chumling (2368) - Chekamparo (3010)

Noch gestern Nachmittag hat es in Chumling begonnen zu regnen. Ein Ereignis, das insbesondere Magda sehr herbeigesehnt hat. Es ist der erste Regen auf unserer Tour und er hält fast die ganze Nacht hindurch an. Im Bett hört man die Tropfen gleichmäßig auf das Wellblechdach unserer Unterkunft prasseln. Am nächsten Morgen erwache ich erfrischt und motiviert für den nächsten Wandertag. Das diesige Wetter der vergangenen Tage ist Geschichte. Die Bergsicht hat sich endlich aufgeklart und die Luft duftet noch angenehm nach Regen. Vor blauem Himmel schimmern die weißen Gipfel des Himalaya. 

Am Morgen.

Heute wandern wir wieder nur bis zum Mittagessen. Doch habe ich auf der etwa vierstündigen Etappe von Chumling nach Chekamparo gefühlt mehr Bilder gemacht als an den vorherigen Tagen insgesamt. Das Tsum-Valley präsentiert sich heute von seiner Schokoladenseite. Schnee-bedeckte Höhen vor und hinter uns. 

Typische Kulisse.

Die Aussichten sind atemberaubend. Im Vordergrund eine Szenerie bestehend aus steinernen Stupas, steil abfallenden Felshängen mit üppiger Bewaldung, abgelegende Weilern, die mit bunten Gebetsfahnen behangen sind, und lindgrünen, terrassierten Gerstenfeldern. Im Hintergrund thronen die Riesen des Himalaya. Die Berge, wo die Götter wohnen. 7000 Meter und höher. Das faszinierende Spiel aus Licht und Schatten, das dieser Kulisse eine besondere Dynamik verleiht, lässt einen alle paar Meter anhalten und sich ehrfurchtsvoll umschauen. 

Wo die Götter wohnen.

Ein Stück vor Chekamparo passieren wir einen kritischen Streckenabschnitt. Es handelt sich um eine Stelle, wo während des letzten großen Erdbebens ein Erdrutsch den gesamten Hang zum Abstürzen gebracht hat. Steinschläge können jederzeit vorkommen. Der Pfad ist eng, steil und rutschig. Besondere Konzentration ist gefragt, um nicht abzurutschen und in die Schlucht hinunterzufallen. Die Macht jedoch ist mit uns an diesem Tag und wir alle erreichen wohlbehalten Chekamparo, wo wir gemütlich den Rest des Tages ausklingen lassen. Hier verstärkt sich noch einmal der Eindruck, dass wir uns auf tibetischem Gebiet befinden. Im Aufenthaltsraum unserer Herberge befindet sich ein buddhistischer Hausaltar und Bildnisse des Dalai Lama.    

Vor Chekamparo.

Kapitel 14 - Lhokpa (2240) - Chumling (2368)

Am Fluss entlang geht es geradewegs hinein ins Tsum-Valley. Wir laufen auf der Ostseite der Schlucht und damit die meiste Zeit in angenehm kühlem Schatten. Die Vegetation hier erscheint zweigeteilt. Auf unserer Seite wachsen Laubbäume. Der Rhododendron blüht rot und dünner Bambus sprießt am Wegesrand. Auf der anderen Seite wirkt die Landschaft felsig und karg. An den schroffen Hängen wächst bräunliches Gras, dazwischen dürre Nadelbäume empor, hauptsächlich Pinien. Tief unter uns bahnt sich der Fluss seinen Weg tiefere Gefilde. Schmetterlinge und Eidechsen kreuzen unseren Weg. Auch ein einsamer Pony-Reiter kommt uns entgegen, der unterwegs offenbar einen über den Durst getrunken hat. Es sei ihm gegönnt.

Nanu?

Die Wanderung an sich ist kürzer, aber nicht weniger fordernd als an den Tagen zuvor. Netto haben wir zwar schließlich nicht viele Höhenmeter zugelegt. Dazwischen jedoch geht es einmal steil bergauf und dann mindestens ebenso steil wieder hinunter. Die übrige Strecke folgt dem bereits bekannten Sinuskurven-Muster. Auch einige Hängebrücken gilt es noch zu passieren, bevor wir nach einem erneuten kurzen Aufstieg Chumling erreichen, eine kleine Ansammlung aus Häusern auf etwa 2368 Metern. Nachdem die Sonne verschwunden ist und ein scharfer Wind eingesetzt hat, wirkt die Atmossphäre hier oben sehr rau. Die Verhältnisse sind einfach. Wir schlafen in einem zugigen Bretterverschlag mit provisorischer Elektronik. Die Dusche besteht aus einem simplen Wasserhahn. Doch der Tee ist heiß und das Essen füllt den Magen. Man sieht bereits erste Anzeichen der Nähe dieses Ortes zu Tibet bzw. China. Die meisten Waren, die in dem kleinen Laden hier feilgeboten werden, stammen aus China, darunter auch ein fünfzigprozentiger Schnaps, der vermutlich die erste Wahl für die örtlichen Alkoholiker darstellt. 

Traditionelle Stupa.

Den Charakter des Tsum-Valley macht auch die buddhistische Kultur aus. Davon zeugen die zahlreichen Stupas am Wegesrand, die man traditionell auf der linken Seite passiert. Sie sind aus Holz und Stroh geformt oder aus Steinen aufgetürmt. Sehr schlicht und doch sehr stimmig.

Vor Chumling.

Auch die Menschen hier oben sind deutlich als Tibeter zu erkennen. Sie haben braune Haut, flache, eher rundliche Gesichter und mandelförmige Augen. Ich finde, dass es schöne Menschen sind. Den Hauptlebenserwerb bildet die Landwirtschaft. Rund um die Unterkunft sprießt grün die Gerste. Ich beobachte gerne, wie sich die Ähren im Wind wiegen. Es sieht wie ein Meer mit Wellen aus.   

Chumling.

Kapitel 13 - Jagat (1120) - Lhokpa (2240)

Heute endet der Tag in Lhokpa, einem winzigen Weiler in über 2000 Metern Höhe. Wir sind nun vom Manaslu-Trek abgebogen und sind in das entlegene Tsum-Valley eingeschwenkt. Wolken verhüllen die uns umgebenden Berggipfel und ein zugiger Wind macht die Hitze der Vortage vergessen. Es ist ein leichter Vorgeschmack auf die eisigen Temperaturen, die uns in höheren Lagen erwarten werden. Mit der Höhe steigt langsam auch das Preisniveau. Abgekochtes Trinkwasser, warme Duschen und auch die Nahrung. Alles wird knapper hier oben.

Heavy Loads.

Teilung und Wiedervereinigung.

Das Wandern heute geht leichter von der Hand als gestern. Nach einem stärkenden Frühstück in Lhokpa, bestehend aus Ingwertee, Haferschleim und tibetischem Brot (einer Art Schmalzgebäck) liegen etwa 10 Kilometer Strecke vor uns, die in gut 6 Stunden zu bewältigen sind. Ebene Streckenabschnitte im europäischen Sinn bilden die abolute Minderheit. Zunächst marschieren wir auf sinuswellenartigen Pfaden am Budhigandaki entlang bis zum Dörfchen Nagjet. Maultier-Karawanen kommen uns in regelmäßigen Abständen entgegen. Das Rauschen des Flusses begleitet unseren Weg. Hohe schroffe Felswände bilden eine dramatische Kulisse. Nachdem wir bei Nagjet erneut den Fluss überquert haben, beginnt ein stetiger Aufstieg. In Ekle Bathi wird noch einmal Rast gemacht und ein Mittagessen eingenommen. Nepalesische Spagehtti mit Ei, Thunfisch und Gemüse. Fast so gut wie das Original. Besonders, wenn man den ganzen Tag gewandert ist.

Faule Hunde.

Mit zunehmender Höhe verändert sich auch die Vegetation. Stellenweise wird es karger. Hochgewachsene Nadelbäume und dürre Gräser bestimmen die Kulisse. Der Boden scheint sandiger zu werden. Insgesamt erinnert die Landschaft an die heimischen Alpen mit ihren schwindelerregenden Schluchten, den Wasserfällen und dem wilden Strom, der sich seinen Weg nach unten bahnt. In der Ferne schimmert schimmert Shringi Himal, eine über 7000 Meter hohe Landmasse. Nicht weit von Lhokpa gelangen wir zu einer Weggabelung. Rechts zweigt unser Weg ab, der uns geradewegs in heilige Tsum-Valley führt. Der linke Weg führt weiter auf den Manaslu-Trek. Nach der Erkundung des Tsum-Valley werden wir hierher zurückkehren. Auch der Fluss spaltet sich an dieser Stelle. Wir laufen weiter an einem Seitenarm des Budhigandaki entlang, der uns tiefer ins Tsum-Valley führt. Unterwegs begegnen uns sich sonnende Eidechsen und bunte Schmetterlinge.

Könnten die Alpen sein.

Was die Tour weiterhin besonders macht, sind die vielen Eindrücke vom nepalesischen Dorfleben, das man hautnah beobachten kann. Das Tsum-Valley ist insbesondere von einer buddhistisch-tibetischen Kultur geprägt. Wir beobachten Männer beim Körbeflechten, alte Frauen beim Wollespinnen auf der Straße und  junge Frauen, die ihr langes schwarzes Haar am am öffentlichen Brunnen waschen. Federvieh irrt herum, Kinder spielen im Dreck, träge Hunde räckeln sich in der Nachmittagsonne, Dorfbewohnerinnen rauchen genüsslich ihre Kippen. Umweltprobleme sind auch hier überall ersichtlich. Eine Kanalisation fehlt und so gehen Abwässer direkt in den Boden. Auch die exzessive Nutzung von Holz zum Kochen und Heizen gefährdet die örtlichen Baumbestände. 

Dorfszenen.

Die klassische Stein-Stupa.

Wir lassen den Abend bei einem sättigenden Dhal-Bat-Menü ausklingen. Der Marsch steckt einem in den Knochen und pünktlich um 9 Uhr wird zum allgemeinen Zapfenstreich geblasen. Ich sitze hier noch in der Stille und halte meine Einrücke fest. Auf der anderen Seite der Schlucht erhellt ein loderndes Feuer die Nacht. Das gleichmäßige Rauschen des Flusses verstärkt meine Schläfrigkeit.  

Kapitel 12 - Machha Khola (930) - Jagat (1120)

Weiter geht es am Fluss entlang auf dem Weg zum Dörfchen Jagat, das den offiziellen Einstieg zum Manaslu-Schutzgebiet markiert. Wir gewinnen langsam an Höhe. Meine Gefährten haben mit ersten Schwierigkeiten zu kämpfen. Thomas hat Knieschmerzen vom Absteigen. Marvin kämpft mit Verdauungsproblemen und bringt schon die Helikopter-Evakuierung ins Spiel. Sein Zustand wird sich im Laufe des Tages noch bessern und der Hubschrauber kann in Kathmandu bleiben.

Felsen im Fluß.

Heute marschieren wir etwa 12 Kilometer weiter durch das Fluss-Tal. Langsam gewöhnt man sich an das kräftezehrende Streckenprofil, das einen andauernd hinauf und wieder hinunter führt. Die Landschaft zieht einen nach wie vor in ihren Bann. Wir wandern an hochaufragenden, schroffen Felswänden vorbei. Immer wieder sind faszinierend gewachsene Bäume zu bestaunen. Gelegentlich sind Affenhorden zu beobachten, die sich in den Wipfeln tummeln. Der Rhododendron blüht weiß und am Wegesrand wächst wilder Hanf in Hülle und Hülle. Die Natur schert sich offenbar nicht viel um die geltende Betäubungsmittel-Gesetzgebung in Nepal. 

Erdrutsche.

Auch sieht man, dass die Erde hier in Bewegung ist. Im Flussbett liegen zuweilen massive, riesengroße Felsbrocken, die irgendwann von den Hängen heruntergekommen sind und die der Fluss inzwischen glatt geschliffen hat. Einige Male passieren wir auch Stellen, an denen während des Erdbebens im Jahr 2015 schwere Erdrutsche stattgefunden haben. Man läuft hunderte Meter weit über Geröllfelder und blickt man nach oben, bekommt man einen Eindruck von den Urgewalten, die her gewütet haben müssen. Ganze Hänge sind abgestürzt und haben Mensch und Tier gleichermaßen unter sich begraben. 

Spaß beim Steineklopfen.

Unterwegs in den Dörfern begegenen uns Frauen mit Ringen in Nase und Ohren. Nicht nur die Landwirtschaft findet unter einfachen Bedingungen statt. Auch Steine werden von Hand geklopft und von barfüßigen Trägern auf dem Rücken zur Baustelle transportiert, wo ebenso in Handarbeit simple Häuser aus Stein, Holz, Planen und Wellblech entstehen. Das Leben der Menschen hier erscheint im Vergleich zu unserem entbehrungsreich. Doch umso entbehrungsreicher muss das Leben der Maultiere sein. Ich bedauere diese Geschöpfe mit jedem Tag mehr, obwohl ich ständig in ihre Scheiße trete. Es sind eigentlich sehr sympathische Tiere. Schön und treu und einfältig. Vom ersten bis zum letzten Tag ihrer Existenz zur Sklaverei verdammt. Verdammt in einer Reihe über Bergpfade zu laufen, mit Stöcken geschlagen, geohrfeigt, an den Ohren gezerrt, beschimpft, mit Steinen beworfen und mit schweren Lasten beladen zu werden. Man trifft sie zu dutzenden beim Wandern auf den Wegen und stets sollte man (auf die Berg-)seite ausweichen. Vielleicht waren diese Maultiere in ihrer letzten Inkarnation Maultiertreiber.  

Zwischenstopp.

Kapitel 11 - Sotikhola (530) - Machha Khola (930)

Nach dem langen Transport vom Vortag erwachen wir voller Motivation für unseren ersten Wandertag. Es beginnt sanft von Sotikhola aus mit einem sechsstündigen Marsch entlang des Budhigandaki-Flusses. Es sind mehrere Hängebrücken aus Stahlseilen zu passieren, die über schwindelerregende Abgründe gespannt sind. Direkt hinter Sotikhola erwartet uns die erste, die jedoch nur über einen winzigen Seitenarm des Flusses führt. Mit dem Passieren müssen wir indes Geduld haben. Eine für diese Region so typische Maultier-Karawane kommt von der anderen Seite herüber und wir müssen zur Seite treten. Hinter Sotikhola fahren keine motorisierten Fahrzeuge mehr. Es gibt nur noch unwegsame Bergpfade und in den Stein gehauene Stufen. Maultiere sind das Transportmittel erster Wahl für Güter. Wir lassen die stoischen Tiere vorbeiziehen, die brav in Reih und Glied hintereinander traben und ihre schwere Lasten schleppen. Tanks mit Kerosin zum Kochen, Baumaterialien, Cola-Paletten und Reissäcke.

Eselsbrücke.

Was die Tiere nicht schleppen, tragen die Menschen auf dem Rücken. Es ist bemerkenswert und zugleich befremdlich, wie viel Gewicht auf einen menschlichen Rücken passt. Die Träger, die das Gepäck von ausländischen Trekking-Touristen tragen, erinnern zuweilen an Ameisen, die ein Vielfaches ihres eigenen Körpergewichts transportieren können. Auf ihren Schultern lastet zumeist ein verschnürtes Paket, das aus zwei großen Trekking-Rucksäcken und einer kleinen Tasche mit den persönlichen Habseligkeiten des Trägers besteht. Im Vergleich zu den Touristen tragen die Einheimischen in der Regel keine Funktionskleidung und nicht wenige laufen in Flipflops oder Badelatschen. Dennoch sind sie uns an Geschwindigkeit zumeist überlegen. Auch ihre Tragetechnik unterscheidet sich von der unseren. Die Lastenpakete sind mit Gurten, die um die Stirn verlaufen, auf ihre Rücken geschnallt. Ihre kleine, drahtige Statur scheint dieses Verfahren zu unterstützen. Auch ist es im Laufe der Jahrhunderte wohl zur Notwendigkeit geworden, slolche Techniken zu perfektionieren, um die Versorgung entlegener Dörfer zu sichern. Selbst alte Frauen schleppen 16,5-Kilogramm-schwere Kerosin-Tanks die Hänge hinauf.    

Landschaftsimpressionen.

Mein Freund der Baum.

Die Route an diesem Tag nimmt mit einem steilen Aufstieg an Fahrt auf, der uns hinter der zweiten Hängebrücke erwartet, auf der wir den Budhigandaki überqueren. Der Tag ist heiß und trocken. Bald beginnt der Schweiß aus allen Poren zu rinnen. Doch die Anmut der Landschaft und die vielen spannenden Eindrücke am Wegesrand entschädigen für die Mühen. Wir passieren frisch bepflanzte Felder, die in Terrassen am Hang errichtet wurden, kleine Weiler und Wellblechhütten, in denen die Menschen unter einfachsten Bedingungen zu leben scheinen. Alles wirkt wie aus einer längst vergangenen Zeit. Hühner, Ziegen und Rinder tummeln sich rund um die Ansiedelungen. Die Einwohner sind hauptsächlich Hindus oder Buddhisten und tragen die Gesichtszüge der indo-arischen Ethnie. Bananenstauden, Bambus und große, knorrige Bäume machen die üppig-grüne Vegetation aus. Dem Frühling sei Dank sieht man es überall in frischen Farben blühen. Den Weg, den wir hinauf gegangen sind, müssen wir auch wieder hinunter kommen, was nicht weniger schweißtreibend ausfällt. 

Dorfleben.

Nach einer weiteren Flußüberquerung wird der Weg relativ eben. 'Eben' (oder auch 'Nepali flat' genannt) bedeutet, dass es keine generelle Tendenz nach oben oder unten gibt, sondern es sinuskurvenartig auf und ab geht. Schließlich geht es doch noch einmal nach unten zum Fluss hinab, der an dieser Stelle eher ein schmales Rinnsaal darstellt. Zu beiden Seiten des Flusses verläuft ein begehbares Kiesbett, das wir entlang des Flusslaufes durchqueren. Bald sind wir gezwungen, unsere Schuhe auszuiehen und durch das Wasser zu waten. Eine nette kleine Abwechslung. Die Spuren der Zivilisation sind auch hier draußen noch zu finden. Cola und Redbull wird bis in die entlegenen Ansiedelungen transportiert. Der Müll bleibt jedoch dort oder irgendwo auf der Strecke, denn keiner scheint ihn einzusammeln und ein ausgeprägtes Umweltbewusstsein scheint in der Gegend nicht vorhanden zu sein. An den Hängen sieht man desöfteren Feuer brennen. Nach Aussage unseres Guides legen die Einheimischen diese Feuer selbst, um neues Grasland zu erschließen, indem sie altes Gestrüpp abfackeln. Manche Feuer entstehen aber auch ganz klassisch, weil Kinder mit Streichhölzern spielen. Meine erste Theorie, dass die Feuer aufgrund der vorherrschenden Trockenheit entstehen, wird somit widerlegt.

Respekt vor der Obrigkeit.

Die wahren Helden der Berge.

Insgesamt habe ich diesen ersten Tag als erfüllend und anstrengend erlebt. Viele spannende Impressionen von Land und Leuten ließen keine Langeweile aufkommen. Auf unserer Strecke sind mehr Trekker unterwegs als gedacht. Die abendliche Unterkunft ist rappelvoll. Die Manaslu-Umrundung scheint sich zunehmender Beliebtheit (insbesondere unter deutschen Trekkern) zu erfreuen. Gegessen wird abends natürlich ein traditionelles Dal-Bhat-Set mit Reis, Curry und Linsensuppe, das die Einheimischen hier zweimal (!) täglich zu sich nehmen. Besonders ergiebig ist diese Speise auch, weil nahezu unendlich oft Nachschlag bekommen kann, so dass der Magen garantiert voll wird. Ansonsten ist das kulinarische Angebot recht eingeschränkt und besteht in erster Linie aus Kohlenhydraten- und Proteinlieferanten, also Reis, Kartoffeln und verschiedene Sorten von Nudeln. Auch Pasta und Pizza sind verfügbar, allerdings nicht unbedingt in der klassischen Variante, die man aus der Heimat kennt. 

Down by the river.

Kapitel 10 - Kathmandu - Sothikola

Das Abenteuer beginnt auf dem Rücksitz eines Geländewagens. Nepalesische Popmusik dröhnt aus dem Autoradio. Obwohl wir bewusst früh gestartet sind, geraten wir in Kathmandu bereits in einen Stau, den unser Fahrer mit Hilfe von Schleichwegen zu umgehen weiß. Insgesamt sitzen wir zu acht im Jeep, zur einen Hälfte Europäer, zur anderen Hälfte Nepalesen. Die europäische Fraktion besteht aus Magda und Thomas, einem reiseerfahrenen polnisch-deutschen Pärchen, sowie Marvin und mir. Die nepalesische Fraktion setzt sich aus Bal Kumar, dem Guide von Magda und Thomas, Ishwar, unserem Guide, Dipar, der in erster Linie als Marvins Porter fungiert, und unserem Fahrer zusammen. Die Stimmung ist gut. Wir alle sind froh den Lärm und den Gestank der Hauptstadt hinter uns zu lassen und endlich mit der Tour beginnen zu können.

Aussicht vom Jeep.

Die Distanz, die wir an diesem Tag zurückzulegen haben, beträgt in etwa 180 Kilometer, für die wir aber insgesamt über 10 Stunden brauchen werden. Zunächst geht es hinaus aus Kathmandu und über staubige Pisten in die Pampa. Die Luft wird klarer, die Landschaft grüner. Auf der Buckelpiste wird man ordentlich durchgeschüttelt. Mit ihren Ausblicken auf Dörfer, Felder und (leider arg dezimierte) Wälder gestaltet sich die Fahrt dennoch unterhaltsam. Zu Mittag stoppen wir in einem kleinen Dorf, wo wir unser erstes Dhal-Bat-Set auf der Reise zu uns nehmen, ein Gericht, das wir von jetzt an beinahe täglich oder sogar mehrals täglich essen werden. Selbst Marvin, der es zu Anfang noch boykottiert, wird am Ende zum überzeugten Dhal-Bat-Jünger werden.

Zwischenstopp.

Nach dem Mittagessen setzen wir die Fahrt gestärkt fort. Eigentlich soll uns der Jeep die ganze Strecke bis Sothi Kola fahren. Doch Fehlanzeige. Bereits in Arughat ist Ende Gelände. Zunächst glauben wir, es würde sich nur um eine kurze Pause handeln. Dann klären uns unsere Guides auf, dass wir das letzte Stück nach Sothikola, etwa 10-20 Kilometer, nicht per Jeep zurücklegen können. Tatsächlich wird gleich darauf unser Gepäck abgeladen und der Fahrer kehrt um nach Kathmandu. Offenbar erlaubt es die örtliche Gemeinschaft nicht immer, dass Fahrzeuge ihr Gebiet durchqueren. Manchmal zwar schon, aber eben nicht immer. Und heute haben wir wohl Pech gehabt. Ein Muster, das uns noch öfter begegnen wird. Der Grund ist anscheinend, dass die Leute in Arughat auch ein bisschen am Trekking-Kuchen partizipieren und nicht nur den Staub der durchfahrenden Jeeps schlucken wollen. Einige weitere Trekker teilen unser Schicksal und so vertreiben wir die Zeit in Arughat bis wir nach etwa eineinhalb Stunden einen klapprigen Bus besteigen können, der uns im Schneckentempo die letzten Kilometer bis nach Sothi Kola transportiert. Es wäre in der Tat schneller gegangen zu laufen. Der Bus hält nicht nur alle 10 Meter an, um Passagiere aufzunehmen, sondern transportiert auch noch Fracht wie ganze Paletten Red Bull, Cola und Sprite.

Shopping-Terror in Arughat.

Aufbruch nach Sotikhola.

Gegen Abend kommen wir in Sotikhola an, einer einfachen, kleinen Siedlung mit ein paar Unterkünften, die an den Ufern des Budi-Gandhaki-Flusses gelegen ist. Beim Dinner lernt man sich ein wenig kennen, ist sich sympathisch und so ergibt es sich, dass wir die nächsten Etappen mit Magda und Thomas zusammen als Vierergruppe laufen werden.  

Kapitel 9: Nepal - Kathmandu

Lärm, Staub, herbab hängender Kabelsalat, marode Straßen ohne Bürgersteig, Verkehrschaos, streunende Hunde, verstreuter Plastikmüll, kleine Verkaufsbuden, Frauen in bunten Saris und beizender Smog. Das sind meine ersten Impressionen von Kathmandu, die ich auf der Taxi-Fahrt vom winzigen Flughafen der Hauptstadt zum Hotel erhalte. Einige dieser Phänomene sind mir auch in chinesischen Städten schon begegnet, jedoch in ganz anderen Ausprägungen. Die Kontraste überwiegen deutlich. Nepal ist das, was man gemeinhin als ein Entwicklungsland bezeichnen würde.

Straßenszenen.

Ich kann nicht behaupten, dass ich Kathmandu sehr intentsiv erkundet habe. Wie den meisten anderen Trekking-Touristen dient es auch mir in erster Linie als Sprungbrett zum Himalaya. Hier im Hotel treffe ich meinen Trekking-Kollegen Marvin zum ersten Mal. Zusammen mit unserem künftigen Guide Ishuar und Himal, dem Manager unserer Trekking-Agentur, besprechen wir alle Details und nötigen Vorbereitungen für unsere über dreiwöchige Tour durch das Tsum-Valley und das Gebiet rund um das Manaslu-Massiv. Wir brauchen Ausrüstung, Permits, Proviant und viel Bargeld, um den kommenden Marsch sicher und erfolgreich zu meistern.

Thamel.

Unsere Tage in Kathmandu sind dementsprechend geprägt von organisatorischem Geplänkel. Kreuz und quer huschen wir durch das geschäftige Backpacker-Viertel Thamel. Hier reihen sich Trekking-Ausstatter mit garantiert authentischer Markenware, Souvenier-Läden, Restaurants, schrottige Geldautomaten, Spas und Trekking-Agenturen aneinander. Man kann sich kaum fünf Meter bewegen ohne angesprochen zu werden und Angebote über Kunstgegenstände, Touren oder Haschisch zu erhalten. Auf den staubigen und heillos verstopften Straßen begegnet einem ein buntes Gemisch an Weißbroten. Trekker in einschlägiger Kluft, tätowierte Backpacker und gepiercte Hippies in Öko-Klamotten treiben sich herum. Nach langem Suchen und Feilschen hat man schließlich alles zusammen, was man braucht (einschließlich dem diebischen Glücksgefühl, das ein oder andere Schnäppchen gemacht zu haben): Daunenjacke, Daunenschlafsack für bis zu 20° Grad minus, Stöcke, Handschuhe und zusätzliches Kleinvieh. Das Geldabheben wird indes zum Geduldsspiel. Da es auf der Tour keinerlei Banken oder Geldautomaten gibt, müssen wir genug Cash für alle Ausgaben mit uns herum tragen. Ob die Automaten funktionieren, ist indes meistens Zufall. Auch werden Karten gerne gesperrt, wenn man versucht mehrfach hintereinander größere Geldbeträge abzuheben. Nepal ist nämlich auch berüchtigt für grassierenden Kreditkarten-Betrug.    

Ohne Vermummung brennt es in Lunge und Augen.

Zum Glück bleibt neben dem nervenzehrenden Shoppen und Organisieren auch noch ein bisschen Zeit für Kultur. So erkunden wir etwa den Durbar-Square, einen Platz mit vielen Tempeln und anderen historischen Gebäuden, wo auch der alte Königspalast zu finden ist. Leider gleicht das Gelände einer Ruinen-Landschaft. Das Erdbeben des Jahres 2015 hat hier schwere Schäden angerichtet, die bisher nur notdürftig behoben wurden. Skurriler Höhepunkt unseres Ausflugs zum Durbar-Square ist der Besuch bei der 'lebenden Göttin'. Diese 'lebende Göttin' ist ein kleines Mädchen, das bis zu ihrer ersten Menstruation im Obergeschoss eines Tempels am Durbar Square lebt. Sie gilt als heilige Reinkarnation der Göttin Durga und wird als Kleinkind nach speziellen Kriterien ausgewählt, beispielsweise nach Kaste und Aussehen. Zusätzlich muss sie noch einen bizarren Test bestehen, wie uns unser Fremdenführer erklärt. Sie wird für etwa drei Tage in einer dunklen Kammer in einem Tempel eingesperrt, wo man sie mit Blut und Eingeweiden von Opfertieren sowie mit verstörenden Bildern und Masken erschreckt. Zeigt sie dabei weder Furcht noch Tränen, hat sie den Test bestanden und darf zur Belohnung ihre Kindheit weggeschlossen im Tempel verbringen und sich einmal pro Tag den Massen zeigen. 

Durbar-Square.

Nach drei reizintensiven und anstrengenden Tagen in Kathmandu werden wir nun am 10. April 2017 unsere Tour mit einer Jeep-Fahrt zum Dörfchen Sothi Kola im Gorkha-Distrikt nordwestlich der Hauptstadt beginnen.

Staubsauger-Vertreter am Durbar-Square.

 

Kapitel 8 - Kunming(Yunnan): This is the end...?

Mein letzter Stopp in China führt mich in die Hauptstadt der Provinz Yunnan, nach Kunming. Von hier ist es nur noch ein Katzensprung bis zum Himalaya und meinem nächsten Reiseabschnitt im luftig gelegenen Nepal. Die verbleibenden Tage in China lasse ich bei schönem Wetter gemächlich ausklingen. Kunming ist dafür der ideale Ort.

Kunming.

Die Stadt an sich hat ein paar nette Sehenswürdigkeiten zu bieten, jedoch nichts, was man unbedingt erlebt haben müsste. Es gibt die altbekannten überdimensionierten Shopping-Malls und Einkaufsparadiese, gewaltige Wohntürme und viel Betriebsamkeit auf den Straßen. Im Verhältnis zu anderen chinesischen Großstädten geht es in Kunming gefühlt etwas entspannter zu. 

Frühlingserwachen.

Stylische Band.

In den zahlreichen Parks lässt sich der einsetzende Frühling wunderbar genießen. Man schnuppert an blühenden Kirschbäumen und beobachtet die Einheimischen bei ihren öffentlichen Sing- und Tanzaktivitäten. Ein kleiner Abstecher führt mich noch in den nahegelegenen Ort Shilin, wo es einen beeindruckenden Wald aus Karstkegeln zu entdecken gibt. Über hunderte Millionen Jahre haben sich hier aus einem monolithischen Block viele einzelne scharfkantige Felszacken herausgebildet, die sich auf steilen, verschlungenen Pfaden erkunden lassen. Entfernt man sich ein Stück von den Hauptrouten und klettert in die tiefe Schluchten hinunter, findet man sogar etwas, das in China großen Seltenheitswert hat: ein Gefühl von Stille.

Der Felswald.

Failed Sefie.

Am Flughafen von Kunming wartend blicke ich noch einmal voll Dankbarkeit auf den Monat zurück, den ich im Reich der Mitte verbracht habe. Für mich ist diese Zeit mit unglaublicher Geschwindigkeit vergangen und gerne würde ich noch mehr davon zur Verfügung haben, um China bis in seine entlegendsten Winkel hinein zu erkunden. Ein Monat reicht für einen soliden ersten Eindruck, doch könnte man locker mindestens einen Monat in jeder Provinz verbringen. Allein Yunnan hat eine ganze Fülle von interessanten Orten zu bieten. Ganz zu schweigen von den Küstenregionen, der Kultur Tibets, den Steppen der inneren Mongolei oder der alten Seidenstraße in Xinjiang. So verabschiede ich mich mit dem Vorsatz eines Tages wiederzukommen und das Verpasste nachzuholen!

Chinese Stonehenge.