Kapitel 25 – Dharmasala (4460) – Larke-La-Pass (5106) – Bhimtang (3610)

Die Überquerung des Larke-Passes ist in mehrfacher Hinsicht ein herausragendes Ereignis auf unserer Trekking-Tour rund um das Manaslu-Massiv. Zum Einen erreichen wir mit 5106 Metern den höchsten Punkt. Wir laufen teilweise nachts. Mit 8-10 Stunden sind wir an diesem Tag mit am längsten unterwegs. Außerdem sind die Bedingungen, was Höhe und Witterung anbelangt, im Vergleich zu den Etappen zuvor deutlich extremer. Es erwartet uns ein strammer Aufstieg um etwa 600 Höhenmeter nach oben und direkt danach ein sehr langer kräftezehrender Abstieg um ca. 1500 Höhenmeter. Für mich hält der Tag noch eine weitere Herausforderung bereit.

Sonnenaufgang.

Ich erwache in der Nacht früher als beabsichtigt und spüre meinen Darm. Er teilt mir mit Gluckern, Brodeln und einem starken Gefühl von Aufgeblähtheit mit, dass etwas ganz und gar nicht stimmt. Noch am Tag zuvor war ich enorm erleichtert, dass ich nach unserer Ankunft in Dharmasala keine Verdauungsbeschwerden mehr gefühlt habe und der 'Worst-Case' (mit Durchfall über den Pass) vermeintlich nicht eintreten würde. Nun wurde ich offenbar eines Besseren belehrt. Dennoch versuche ich gelassen zu bleiben und beobachte für einige Minuten die Empfindungen in meinem Unterleib, bevor ich mich aufsetze, meine Stirnlampe einschalte, die bereits am Vorabend zurecht gelegten Sachen verstaue und mich samt Rucksack und Wanderstöcken aus dem Zelt schäle. Die Nacht ist ruhig, sternenklar und eiskalt. Ein schneidender Wind bläst mir ins Gesicht. Der Schnee liegt inzwischen fast auf der Höhe meiner Knie. Die anderen sind bereits beim Frühstück. Schon auf dem Weg zur Hauptbaracke fühle ich einen alarmierenden Darmkrampf. Mein Körper will mir mitteilen, dass etwas dringend raus muss. In der Hauptbaracke angekommen lege ich schnellstmöglich meinen Rucksack ab und krame die Klopapierrolle hervor. Gerade so schaffe ich es noch mich auf die eisig-finstere Toilette zu flüchten.

Immer nach oben.

Leicht gequält.

Beim Frühstück bekomme ich kaum einen Schluck Haferschleim hinunter. Ich lasse ihn zur Hälfte stehen. Seltsamerweise kommt mir die Option, es mit der Überquerung heute Nacht bleiben zu lassen, gar nicht in den Sinn. Alle sind fertig zum Aufbruch. Marvin läuft bereits mit Dipar voraus. Ishwuar wartet noch auf mich. Ich suche die Tabletten, die den Durchfall vorübergehend stoppen sollen, kann sie aber nicht auftreiben. Bevor wir losmarschieren muss ich mich noch einmal entleeren. Mein Energielevel ist irgendwo sehr tief unterirdisch und das über Nacht halb gefrorene Trinkwasser reizt zusätzlich meinen Magen. Kurzum, ein wundervoller Morgen für eine Pass-Überquerung!

Die weiße Felswüste.

Noch in der Dunkelheit begeben wir uns auf den etwa vierstündigen Aufstieg zum Larke-La-Pass. Gute 600 Höhenmeter sind zu bewältigen, wobei es mal flach und mal steil bergauf geht, unterbrochen von einigen relativ-ebenen Abschnitten. Das Schneetreiben vom gestrigen Tag hat sich zwar gelegt, allerdings liegt die Landschaft nun unter einer dichten, weißen Decke begraben. Da schon einige Wanderer vor uns aufgebrochen sind und die Route eröffnet haben, können wir ihrer Schneise durch den frischen Schnee folgen, was die Wegfindung erheblich vereinfacht. Die Sterne leuchten am Himmel, in der Ferne lassen sich schon subtile Anzeichen des jungen Morgens erahnen, weiß und stumm ragen die Bergmassive um uns herum in die Höhe und ich muss mich schwer konzentrieren, mir nicht in die Hose zu machen. Die kommenden Stunden werden zu einer großen körperlichen und geistigen Herausforderung für mich. Mehrmals muss ich auf dem Weg nach oben, dem Druck in meinen Eingeweiden nachgeben, die Klopapierrolle hervorholen und durch den Schnee waten, um mir ein stilles Plätzchen abseits des Pfades zu suchen. Minusgrade, schneidender Wind, unebenes Terrain und der Umstand, dass ich vier Lagen Kleidung am Unterleib trage, machen die Prozedur nicht eben zu einer Wohltat. 

Oben.

Jede Entleerung raubt dem Körper wertvolle Energie, der benötigt, um in diese Höhen aufzusteigen, für die er eigentlich nicht geschaffen ist. Die Atemluft wird dünner und dünner, der Rucksack gefühlt immer schwerer und der Wind nimmt an Intensität zu. Das Licht der aufgehenden Sonne spendet etwas Wärme und Energie und taucht die umliegenden Gipfel in ein zart-rosafarbenes Licht. Allerdings fügt der Sonnenaufgang auch eine weitere Härte hinzu. In dieser Höhe knallt die Sonne wie durch ein Brennglas auf uns Wanderer hinunter und ihre Strahlen werden von der kristallenen Schneeoberfläche millionenfach reflektiert. Der Anblick ist derartig stechend, dass man ihn ohne Sonnenbrille nicht erträgt. Genauso verbrennt die Haut innerhalb von Minuten, wenn man sie schutzlos den Sonnenstrahlen aussetzt. Man läuft wie durch eine weiße Felswüste, die schmerzhaft schöne Panoramen bietet. Es fühlt sich ein bisschen so an, als wäre man als Raumfahrer auf einem fremden, lebensfeindlichen Planeten gestrandet.

Der Ritter der Klopapierrolle.

Der Aufstieg zieht sich lange hin und je näher wir unserem vorläufigen Ziel kommen, desto langsamer werde ich. Jeder Schritt wird zu einem kleinen Kraftakt und gefühlt alle 50 Meter bleibe ich stehen, unterdrücke meine Darmkrämpfe und mache einige tiefe Atemzüge. Während ich nach außen hin, nur sehr wenige, verbale Beschwerden von mir gebe, ertönt in meinem Bewusstsein ein ganzer Chor aus sich beklagenden Gedanken. Besonders häufig richten sie sich gegen die Verantwortlichen für das 'Egg-Fried-Poison' in Samdo, denen biblische Vergeltung an den Hals gewünscht wird. Andererseits bin ich mir in jedem Augenblick bewusst, dass auch dieser Zustand sich ändern wird und ich eines Tages herzhaft über diese Komplikation lachen werde, die meinem Trekking-Erlebnis nochmal eine zusätzliche Würze verliehen hat. Ishwuar indes wartet geduldig auf mein Vorwärtskommen. Ihm selbst scheint der Marsch nicht allzu viel abzuverlangen.

Mit Ishwuar.

Nach einer gefühlten Ewigkeit kommt schließlich das bunt-beflaggte Ziel in Sicht, was einen weiteren Motivationsschub in mir auslöst. Die letzten Meter werden im Zeitlupen-Tempo bewältigt und unter massivem Einsatz der Trekking-Stöcke zur Entlastung der Beine. Das Erste, was die meisten anderen tun, die hier oben ankommen, ist für zahllose Fotos vor der offiziellen Höhenmarkierung posieren. Das erste, was ich hier oben auf 5106 Metern als Erstes tue, ist (man verzeihe mir die Ausdrucksweise: Scheißen gehen.

Schwere Lasten beim Abstieg.

Danach geht es mir auch auf wundersame Weise wieder besser. Die Turbulenzen nehmen ab, ich kann ein paar Kekse und Trockenfrüchte zu mir nehmen, posiere für ein paar Fotos, unterhalte mich mit Magda, Thomas und Bal, die ein paar Minuten vorher angekommen sind. Marvin und Dipar sind in ihrem Feuereifer bereits weiter marschiert. Ishwuar zündet sich vollkommen unbeeindruckt auf über 5000 Metern Höhe eine Zigarette an und inhaliert genüsslich den Rauch, wo andere kaum richtig atmen können.

Abstieg nach Bhimtang.

Lange Zeit können wir am Larke-La-Pass nicht verweilen. Wenn man aufhört sich zu bewegen, wird einem sehr schnell kalt, und so sind wir gezwungen, in Bälde den Abstieg nach Bhimtang in Angriff zu nehmen. Wer selbst bereits des Öfteren in den Bergen wandern war, weiß, dass solche Abstiege oft anstrengender und nervenzehrender sind als die Aufstiege. In unserem Fall ist der steile Pfad nach unten von einer eingestampften und rutschigen Schneeschicht bedeckt, auf der man sehr leicht die Balance verliert (zumindest als Europäer, die Nepalesen sind in dieser Hinsicht vergleichbar mit Bergziegen). Ebenso langsam wie es hinauf ging, geht es nun auch wieder hinunter. Die 1500 Höhenmeter abwärts bis ins Tal gestalten sich außerordentlich zäh. Trotz standhafter Versuche, die Konzentration zu wahren, lande ich mehr als einmal im Schnee und verbiege dabei einen meiner Wanderstöcke. Nach gut 10 Stunden Wanderschaft erreichen wir Bhimtang am Nachmittag, kurz bevor nasskaltes Wetter einsetzt und es anfängt zu regnen. Auch an Marvin ist der Marsch nicht spurlos vorübergegangen. Während des Abstieges hat er sich eine leichte Zerrung am Knie eingefangen. Dennoch haben wir es alle zusammen, halbwegs heil über den Pass geschafft und dürfen uns nun ein bisschen freuen. Wir sind am Leben, können noch jammern und unseren Enkeln voller Stolz von unseren glorreichen Verdauungsbeschwerden berichten.

Kapitel 24 – Samdo (3860) -Dharmasala (4460)

Langsam, aber stetig scheint der Konflikt in meinem Verdauungstrakt abzuklingen. Von einem Ende der Kampfhandlungen kann aber noch keine Rede sein, weshalb ich mich entschließe, an diesem Morgen ein bisschen auszuschlafen und meinem Körper etwas Ruhe zu gönnen, bevor wir in der folgenden Nacht den Larke-La-Pass überqueren werden. Marvin steht zeitiger auf und läuft schon mal mit Dipar voraus, um in Dharmasala ein vernünftiges Lager zu organisieren. Am Ende werden wir aber doch im Zelt nächtigen.

Morning view.

Ich selbst bleibe bis ca. 9 Uhr im Bett, stehe dann gemütlich auf, nehme ein paar vorsichtige Bissen zum Frühstück (trockenes Chapati) und laufe dann mit unserem Guide Ishwuar los, der geduldig auf mich gewartet hat. Zu diesem Zeitpunkt ist Samdo bereits komplett von Wanderern leer gefegt. Wir scheinen die letzten zu sein, was den angenehmen Nebeneffekt hat, dass wir die Strecke ganz für uns alleine genießen können.

Weg nach Dharmasala.

Der Marsch nach Dharmasala, vor dem mir in der vergangenen Nacht noch etwas gegraut hat, wird zu einem schönen und erstaunlich mühelosen Erlebnis. Dank des Niederschlages, der am gestrigen Nachmittag begonnen und bis weit in die Nacht fortgedauert hat, ist die Luft an diesem Morgen sehr rein und die Bergsicht von gestochener Schärfe. Die umliegenden Massive erscheinen vom Schnee leicht eingezuckert. Wieder entsteht der Eindruck, durch eine öde Mondlandschaft zu laufen: schwarz-graue Geröllwüsten, schmutzige Gletscherausläufer und eine unwirtliche Witterung, die nur die zähsten Lebensformen gedeihen lässt (Murmeltiere etwa oder die unverwüstlichen Yaks).

Mondlandschaft.

Nach etwa vierstündigem Marsch erreichen wir dann den entlegenen Außenposten Dharmasala auf 4460 Metern, bestehend aus ein paar provisorisch wirkenden Betonbaracken und einigen Zelten, in denen die Wanderer vor ihrem Aufbruch zum Larke-La-Pass nächtigen können. Zu astronomischen Preisen werden die üblichen Gerichte aufgetischt. Die 'Dusche' besteht in einem Wasserhahn im Freien. Die beiden einzigen Toiletten befinden sich in zugigen Wellblechverschlägen, die sich von außen nicht richtig verschließen lassen. Am Nachmittag trifft man sich zum Tee in der größeren Betonbaracke, wo alle zusammen an einer langen, grob gezimmerten Tafel sitzen und sich über die kommende Pass-Überquerung austauschen. Wie viel Wasser mitnehmen? Wie viele Schichten Kleidung in der Nacht? Währenddessen zieht es draußen komplett zu und die ersten Schneeflocken rieseln auf das Camp herab. Im Laufe des Nachmittags werden es immer mehr und die Gegend wird von einem wahren Schneetreiben heimgesucht. Bis zum Abend ist das gesamte Camp von einer dichten weißen Schicht bedeckt. Mehrmals müssen wir die Zelte vom Schnee befreien. Abends sitzen wir dick eingepackt wie Michelin-Männchen in der Hauptbaracke. Im naiven Glauben, mein Verdauungstrakt hätte sich nun endgültig befriedet, genehmige ich mir ein üppiges Dal-Bhat-Set. Ein verhängnisvoller Fehler, wie sich in der kommenden Nacht herausstellen wird.

The lonesome guide...

Da die Überquerung bereits morgens gegen 4 Uhr beginnen soll, gehen wir angemessen früh schlafen. Aufstehen um 3 Uhr, Frühstück um 3.30 Uhr, so zumindest der Plan. Um 19 Uhr liege ich in meinem Daunenschlafsack im Zelt und schließe die Augen. Nächtliche Unterkühlung kann sehr unangenehm und sogar gefährlich werden, daher treffen wir entsprechende Vorkehrungen. An den Füßen trage ich zwei Paar Wollsocken , am Oberkörper eine Lage Ski-Unterwäsche, ein T-Shirt, einen Fleece-Pulli, die Daunenjacke und darüber noch eine Windjacke. An den Füßen dann noch eine Unterhose, darüber eine lange Ski-Unterhose, eine Wanderhose und eine Regenhose. Auf dem Kopf eine Wollmütze und an den Händen Handschuhe. Die Kälte wird mich in dieser Nacht jedenfalls nicht behelligen.

So macht Zelten richtig Spaß.

Kapitel 23 – Samagaon (3530) – Samdo (3860) – tibetische Grenze (4900)

Die Bedingungen für unseren weiteren Weg nach Samdo erscheinen an diesem Tag nahezu ideal. Blauer Himmel und klare Bergsicht versetzen in freudige Aufbruchsstimmung. Vor uns liegt eine etwa dreistündige Wanderung, die uns weiter über das karge Hochplateau und zum Schluss ein Stück weiter aufwärts zu dem kleinen Weiler Samdo. Diese Siedlung, die nur während der Trekking-Saison bewohnt ist, besteht in erster Linie aus Unterkünften und kleinen Ladengeschäften für Touristen.

Auf dem Weg nach Samdo.

Obwohl die heutige Wanderung an sich kaum eine große Herausforderung darstellt, wird sie für mich zu einer der härtesten auf unserer bisherigen Tour. Gestern Abend habe ich mir in unserer Unterkunft einen Fried-Rice mit Ei zum Dinner bestellt. Dass das keine meiner besten Ideen war, bemerke ich bereits ein paar Minuten später, als mein Mageninhalt wie eine Waschmaschinenladung zu rotieren beginnt. Die folgende Nacht darf ich mich dann schlaflos und Magen- und Darmkrämpfen beglückt in meinem Schlafsack wälzen. In regelmäßigen Abständen darf ich mich mit Stirnlampe nach draußen begeben, über den eiskalten Hof schleichen und die Toilette aufsuchen. Sowohl zum Vorder- als auch zum Hinterausgang wird sich reichlich entleert. Als ich dann am nächsten Morgen gegen 5 Uhr aus meinem Bett aufstehe, fühle ich mich ungefähr wie Stalingrad 1942.

Ausflug zur tibetischen Grenze.

Als ich den Verantwortlichen der Unterkunft höflich bitte, das verdorbene Eiergericht nicht auf die Rechnung zu schreiben, schaut er mich an, als wäre ich nicht da und schüttelt teilnahmslos mit dem Kopf. Ich möchte an dieser Stelle einen freundlichen Ratschlag loswerden: Solltet ihr jemals nach Samagaon kommen, meidet die große Lodge mit der violetten Wandfarbe und verzichtet auf Eier und andere leicht verderbliche Lebensmittel. In dieser Höhe verfügen die Leute meist nicht über adäquate Kühlmöglichkeiten.

Wasteland.

Der Marsch fühlt sich dementsprechend wie eine Strafexpedition an. Übernächtigt, geschwächt durch den permanenten Energieverlust und begleitet von ständigen Darmkrämpfen schleppe ich mich wie eine Figur aus einem Zombie-Horrorfilm über die Bergpfade. Mehr als einmal muss ich dem Druck nachgeben, meinen Rucksack abwerfen, das Klopapier hervorholen und mir einen einsamen Busch suchen. Obwohl ich einen großen Teil meiner Konzentration darauf verwenden muss, mir während des Laufens nicht in die Hosen zu machen, genießt ein anderer Teil von mir die malerischen Ausblicke auf die umliegende Bergkulisse und die stille Kargheit der Landschaft. Dennoch bin ich nicht wenig erleichtert, als wir die Unterkunft in Samdo erreichen und ich mich auf das Krankenlager begeben kann. Dort döse ich delirierend die nächsten Stunden vor mich hin, trinke Elektrolyte-Lösung und Pfefferminztee und renne alle 20 Minuten auf die zugige Toilette, die durch einen undichten Wasserhahn permanent überschwemmt ist. Irgendwann rinnt nur noch Flüssigkeit durch meinen Verdauungstrakt und das Gift scheint nach und nach aus meinem Körper gespült zu werden. Eine eigenartige innere Klarheit und Präsenz tritt ein, die vielleicht der Höhe, vielleicht der Leere in Magen und Darm oder vielleicht meiner Einbildung geschuldet ist. Jedenfalls fühle ich in diesen Momenten eine tiefe Gelassenheit und Distanz zu meiner Person und meinen Gedanken, so als würde ich einen absurden Film anschauen. Zum Abendessen rumort es zwar noch immer im Darm, allerdings fühle ich wieder Lust zu essen. Ich bestelle mir aus lauter Übermut eine Knoblauch-Suppe. Wer sich gerade denkt: 'so ein Trottel', hat unbestritten Recht. Denn die folgende Nacht erwarten mich wieder einige außerplanmäßige Sitzungen.

Blue Sheep im Hintergrund.

Der nächste Tag dient dann zur Akklimatisierung und bietet Raum für einen weiteren Ausflug, der uns dieses Mal hoch hinauf bis an die tibetische Grenze führen soll. Das Wetter wirkt einladend an diesem Morgen und auch mein Verdauungstrakt hat sich bis zu einem erträglichen Maß hin beruhigt, so dass ich beschließe, mich Marvin und Ishuwar auf dem fordernden Weg zur Grenze anzuschließen. Obwohl der Rucksack für diesen Tagesmarsch deutlich weniger wiegt als sonst muss ich doch bald feststellen, dass ich mir zu viel vorgenommen habe. Mein ausgelaugter Körper ist den Strapazen einer über siebenstündigen Wanderung bis rauf auf fast 5000 Metern nicht gewachsen. Mit meinen Gefährten, die zügig voran-preschen, kann ich in keinster Weise Schritt halten. So trete ich also den vorzeitigen Rückzug an. Ein einprägsames Erlebnis ist dieser Marsch aber trotzdem. Die Landschaft ist unwirtlich, zerklüftet und von Felsen und Geröll bedeckt. Ein kleiner Fluss schlängelt sich hindurch. Die Farben Braun, Grau und Schwarz dominieren, gelegentlich dekoriert mit weißen Tupfern. Unterwegs begegnen mir neben den allgegenwärtigen Yaks auch eine Art von Murmeltier und eine seltene Form von Wildtieren (genannt 'Blue Sheep' wegen ihrer blauen Zungen), die wie eine Mischung aus Reh und Bergziege aussieht.

Ein murmelndes Tier.

Während ich also kapitulieren musste, haben es Marvin und Ishwuar tatsächlich bis zur tibetischen Grenze und heil wieder nach unten geschafft. Eine starke Leistung, die auf jeden Fall Respekt verdient. Ob die Spuren, die Marvin dort oben entdeckt hat, nun tatsächlich vom legendären Schneeleoparden oder doch nur von einem großen Hund stammen, konnte nicht abschließend geklärt werden.

Marvin und Ishwuar an der Grenze. (by Marvin Maurer)

Schneeleopard, Yeti oder Waldi? (by Marvin Maurer)

Kapitel 22 - Loh (3180) - Samagoan (3530) - Punggen Gumba (4000)

Die folgende Strecke von Loh nach Samagoan gestaltet sich entspannt und vergleichsweise wenig fordernd. Das frühe Aufstehen wird mit einer klaren Sicht auf das Manaslu-Himal-Massiv belohnt, das hinter dem Kloster auf dem Hügel zum Vorschein kommt. 

Manaslu im Rücken.

Samagoan liegt nur einige Hundert Meter höher als Loh, so dass kaum signifikante Änderungen im Landschaftsbild zu erkennen sind. Wieder erleben wir das vertraute Muster des Wanderns in der Sinus-Kurve durch zerklüftete Landschaften mit wettererprobtem Nadelbaumbewuchs. Wie an den Tagen zuvor werden wir auch auf dieser Etappe meist vom Rauschen eines Gebirgsbaches begleitet. Zweimal überqueren wir kleinere Seitenarme des Budhigandaki-Flusses. Auf etwa halbem Weg erreichen wir das kleine Dorf Shala, das wir vollkommen ausgestorben vorfinden. Auch hier scheint es gemütliche (und etwas ruhigere) Unterkünfte zu geben.

Shala.

Von Shala aus geht es auf angenehm ebenem Grund weiter. Bald öffnet sich eine weite Hochebene vor uns. Wir passieren dürre, mit Dornengestrüpp übersäte Weideflächen, auf denen die Yaks von Samagoan weiden. Ein Stück dahinter kommen wir an Feldern vorbei, die demnächst bepflanzt werden sollen und auf denen große Haufen von Yak-Mist zur Düngung aufgeschichtet wurden. 

Vor Samagoan.

Wenn man durch Samagoan spaziert, fühlt man sich erneut um mindestens 200 Jahre zurückversetzt: Die einfachen Steinhäuser mit den niedrigen Türen, die kleingewachsenen, sehnigen Menschen mit ihren rußigen Gesichtern, die nahezu alles auf ihren Rücken von A nach B schleppen, sowie die allgegenwärtigen Huftiere und schwarzen Krähen, die verbissen um Futter kämpfen.

In Samagoan.

An den Stupas mit den vielen eingravierten Steintafeln lassen wir die Gebetsmühlen rotieren, um günstiges Karma für unsere Reise zu erzeugen. Bei der Herbergssuche indes geraten wir beinahe mit den Einheimischen aneinander. Als Europäer sind wir es gewohnt, Preise und Merkmale von verschiedenen Örtlichkeiten zu vergleichen und auf Grundlage dessen eine Entscheidung zu treffen. In dieser Gegend jedoch macht man sich mit solchen Praktiken keine Freunde. Betritt man eine Herberge, so hat man auch dort zu nächtigen. Sich selbstständig (also ohne Guide) umzuschauen, gilt als Affront, wie Ishwuar uns später erklärt. Nachdem wir auf diese Weise zwei Wirte vergrault haben, finden wir schließlich eine Unterkunft, die geeignet erscheint. Das versprochene WLAN entpuppt sich indes als Märchen, was den Kollegen Marvin in leichte Depressionen verfallen lässt. Zumindest aber werden wir nicht von der örtlichen Lodge-Kartell-Mafia des Nachts gekidnappt und in irgendeiner entlegenen Gletscherspalte versenkt.

Auf dem Weg zur Gumba.

Unseren zweiten Tag in Samagaon verbringen wir mit einem Ausflug zu einem besonderen Ort, der Punggen Gumba, einem verlassenen Kloster auf einem Hochplateau etwa 2 Stunden entfernt von Samagoan. Zunächst gehen wir auf dem selben Weg in Richtung Shala zurück und biegen dann rechts nach oben ab. Es geht aufwärts an einem reißenden Gebirgsbach entlang, der ein Stück weiter unten in den Budhigandaki-Fluss mündet. Die Steigung wird langsam geringer und bald gelangen wir auf das weite Hochplateau, auf dem einige wetterfeste Paarhufer den kargen Boden abgrasen. 

Don't fuck with the Yak!

An diesem Tag sind wir zeitig aufgestanden und haben auf das Frühstück verzichtet, um so früh wie möglich aufbrechen zu können. Tatsächlich wird diese kleine Entbehrung belohnt. Wir dürfen noch eine zeitlang ungetrübte Aussichten genießen, bevor sich im Tal die Wolken zusammenbrauen und der Hauptgipfel des Manaslu-Massives hinter einem dichten Schleier verschwindet.

Die Ruhe geniessen.

Die Kollegen.

Das Kloster an sich, das wir am anderen Ende der Ebene vorfinden, hat wenig Interessantes zu bieten. Die Gebäude erscheinen äußerlich wenig dekorativ und sind mit Schlössern gegen Eindringlinge gesichert. Doch bietet die Ankunft am Kloster eine willkommene Gelegenheit innezuhalten, auszuruhen und die mitgebachten Kekse zu verzehren.

Die Gumba.

Die Atmossphäre hier oben ist ganz besonders kraftvoll und einzigartig. Es herrscht eine allumfassende Stille, die nur durch das Rascheln des Grases unter den Füßen unterbrochen wird. Ich setze mich auf den Boden, schließe die Augen, lasse mich von der Morgensonne anstrahlen und verschmelze für eine Weile mit der Umgebung. Als ich die Augen wieder öffne, ist das Hochplateau beinahe vollständig von Wolken und Nebel eingehüllt. Es hat kaum eine halbe Stunde gedauert. Von den umliegenden Bergmassiven ist nichts mehr zu erkennen. Die Yaks grasen unbeeindruckt weiter.

 

Im Nebel.

Vielleicht wird es an dieser Stelle Zeit, ein kleines Zwischenfazit unserer Trekking-Tour zu ziehen. Es sind nun einige Tage vergangen, die ich weitgehend ohne 'Segnungen' der entwickelten Welt zugebracht habe. Hier draußen gibt es keine motorisierten Fahrzeuge, selten Strom und noch seltener Internet. Fließendes Wasser ist Mangelware ebenso wie heiße Duschen und Schokolade. Saubere , wohlriechende Wäsche ist fast schon utopisch. Die Abläufe sind sehr simpel und bestehen in erster Linie aus Laufen, Essen, Schlafen, Waschen, Packen und die Notdurft verrichten. Dennoch habe ich gerade nicht das Gefühl, dass mir etwas fehlt. Ganz im Gegenteil. Ich fühle mich zu diesem Zeitpunkt freier, lebendiger und frischer als ich es im Durchschnitt tue, trotz des anstrengenden Wanderns in der Höhe. Nachdem ich nun einige Tage durch diese Landschaft gezogen bin, ist mir klar geworden, dass man zum Leben deutlich weniger braucht als einem zu Hause vielleicht suggeriert wird und dass man auf viele Dinge verzichten könnte, die einem gewöhnlich als unverzichtbar erscheinen. Ich möchte das Leben der Menschen hier oben nicht beschönigen. Es ist karg und es ist hart. Bestimmt würden die meisten von ihnen ein bequemeres Dasein im entwickelten Europa vorziehen, so wie ich es normalerweise führe. Ich habe andererseits das Gefühl, beim Wandern durch diese Berge und beim Wahrnehmen dieser Stille, Schönheit und Urgewalt etwas zu gewinnen, was weit über die Bedürfnisse meiner äußeren Identität hinausgeht.       

Kapitel 21 - Namrung (2660) - Hinanggaon (3110) - Loh (3180)

Heute ziehen Marvin und ich zusammen mit Ishwuar und Dipar weiter. Magda und Thomas beschließen etwas später loszuziehen und von der vorgesehenen Route abzuweichen. Auch wir bauen eine kleine Änderung ein. Von Namrung aus folgen wir weiter dem Budhigandaki-Fluss durch eine alpin anmutende Landschaft. Früh morgens ist die Sicht noch verhältnismäßig klar, doch einzelne Wolkenfetzen umhüllen bereits die Gipfel. Erste Vorboten für die abendliche Totalvernebelung.  

Weg nach Hinanggaon.

Auf unserer Wanderung erreichen wir nach kurzer Zeit eine Brücke, die über den Hinang-Khola führt, einen Seitenarm des Budhigandaki. Anstatt nun geradeaus weiter zu gehen und der vorgeplanten Route zu folgen, schwenken wir nach links auf den Himal-Chuli-Basecamp-Trek ein, der uns zunächst steil bergauf durch Nadelwälder und zerklüftete Felslandschaften führt. Unser Ziel ist das Kloster Hinanggaon, das auf 3110 Metern liegt und von Touristen so gut wie nie angesteuert wird. Nach dem kurzen Aufstieg wandern wir weiter über eine karge Hochebene mit ein paar verlassenen Steinhütten und einigen weidenden Rindern. Hinter einem idyllischen Wäldchen kommt schließlich das Kloster in Sicht, das am Rande eines kleinen Dorfes gelegen ist.

Eine Andeutung von Himal-Chuli.

Im Hintergrund zu sehen sind Ausschnitte des über 7000 Meter hohen Himal-Chuli-Massives. Auf dem Kloster-Komplex selbst erwarten uns ein paar nette Einblicke in den Alltag von jungen buddhistischen Mönchen. Auf dem Hof wird Cricket gespielt. Andere Nachwuchs-Mönche sitzen im Kreis zusammen und werfen Murmeln. Des Weiteren haben wir das Glück, auf einen englischsprachigen Mönch zu treffen, der uns die religiösen Darstellungen in der Haupthalle näher erklären kann. Darunter sind auch schlüprige Abbildungen, die der tantrischen Schule entstammen und sehr unzweideutige Sex-Szenen darstellen. Die Mönche verwenden solche Bilder in Verbindung mit Mantras offenbar als Meditationsobjekte. Zu sehen sind auch großformatige Fotos von pausbäckigen Grinse-Mönchen (darunter auch der Dalai Lama), die die Reinkarnationen von anderen weisen Grinse-Mönchen darstellen sollen und nach den Worten unseres Führers einen nahezu gottgleichen Status genießen. 

Vor Hinanggaon.

Ablenkung vom spirituellen Gedöns.

Der weitere Weg nach Loh gestaltet sich gemütlich. Zunächst geht es auf dem selben Weg wieder nach unten bis zu der Stelle, an der wir den Hauptweg verlassen haben. Von dort aus überqueren wir Hinang-Khola und legen eine wohlverdiente Dal-Bhat-Pause in Sho ein. Während unserer Mittagspause haben wir auch Gelegenheit den Kindern der Hausherren beim Spielen zuzusehen. Ich finde es erstaunlich, dass die Bewohner dieses Gebietes ihren Nachwuchs anscheinend frei und ungezwungen herumstreunen und sich nach Herzenslust schmutzig machen lassen. Wenn man sich die kleinen Rabauken so anschaut, könnte man wirklich meinen, sie wären gerade aus einem Erdloch geschlüpft. Die meisten deutschen Mütter würden direkt einen Herzinfarkt bekommen.

Gesunde Kinder.

Der übrige Teil des heutigen Marsches verläuft über Gelände, das auch nach europäischen Standards als flach gelten darf. Auf einem schönen, geraden Pfad laufen wir an Feldern und kleinen Gehöften vorbei. Wir beobachten die örtlichen Bauern dabei, wie sie ihre Felder bestellen. Die Methoden scheinen sich seit dem vorletzten Jahrhundert kaum verändert zu haben. Man setzt auf den eisernen Pflug, den Ochsen als Zugmaschine und die bloßen Hände beim Einsäen der Kartoffeln, die selbst auf über 3000 Metern Höhe noch zuverlässig gedeihen.

Landwirtschaft im Nepal des 21. Jahrhunderts.

Das Dorf Loh liegt eingebettetzwischen terrassierten Äckern und hochaufragenden, von dunklem Grün und erdigem Braun gefärbten Berghängen. Auf einem Hügel über dem Dorf thront ein buddhistisches Kloster, in dem einige dutzend Mönche wohnen. Die Kulisse hinter dem Kloster bildet die weiße Wand des Manaslu-Himal-Massives mit seinem etwa 8160 Metern hohen Hauptgipfel, den wir an diesem Tag zum ersten Mal auf unserer Tour erblicken sollten. Allerdings ist es bereits Nachmittag und die Sicht von einem dichten Wolkenschleier verhüllt. Es ist eine Art Gesetz hier oben: Während der Morgenstunden sind die Ausblicke zumeist klar. Gegen Mittag hin fängt es an, sich einzutrüben, und am Abend herrscht dann komplette Vernebelung.

Loh.

Dennoch wird mir dieser Tag in Loh in guter Erinnerung bleiben. Während Marvin es vorzieht, den Nachmittag in der Unterkunft zu bleiben, mache ich mich trotz der schlechten Sicht auf den Weg, das Kloster auf dem Hügel zu erkunden. Das beschert mir sowohl eine neue kulinarische, als auch eine neue kulturelle Erfahrung. Die kulinarische Erfahrung erwartet mich hinter dem Klosterkomplex, wo eine Gruppe aus Tibetern auf zwei großen Kesseln über offenem Feuer das Essen für die Mönche zubereitet. Sie bieten mir großzügigerweise tibetischen Tee und eine weitere Spezialität an, die ich noch nicht kenne. Da es in den vorherigen Beiträgen noch nicht erwähnt wurde: tibetischer Tee ist kein Tee m eigentlichen Sinn, sondern ein salziges Gebräu aus Joghurt, Butter und Milch, das sehr herzhaft schmeckt. Gießt man diesen 'Tee' auf ein Gemisch aus Mehl und knetet die Mischung ordentlich durch, entsteht Champa, ein typisch tibetisches Gericht. Champa zu essen fühlt sich an als würde man rohen Brotteig verzehren und genauso schmeckt es auch. Glücklicherweise gibt es Chili-Soße dazu.

Champa futtern.

Nachdem ich die freundlichen Tibeter verlassen habe, komme ich wieder an der Haupthalle vorbei, die ich zuvor verlassen vorgefunden habe. Inzwischen ist dort eine 'Puja', eine Verehrungszeremonie, im Gange, die für den europäischen Beobachter etwas skurril anmuten mag. Leider verfüge ich über zu wenig Hintergrundwissen, um adäquate Interpretationen zu dem beobachteten Prozedere liefern zu können. Doch ein großartiges Spektakel ist es allemal. Die Mönche hocken versammelt in ihrer großen Halle. Die Höherrangigen von ihnen auf erhöhten Sitzen. Verschiedene Mantras werden der Reihe nach gelesen. Opfergaben werden dargebracht und unter den Anwesenden verteilt. Darunter Cookies, Reiskuchen und eine Art 'heiliges Wasser', das verdächtig nach Schnaps schmeckt.

Puja.

Dazwischen wird ordentlich Lärm gemacht. Jeder Mönch hat ein Instrument an seinem Platz liegen und sobald ein Schritt in der Zeremonie abgeschlossen ist, fangen alle gleichzeitig an, darauf zu spielen oder besser gesagt: Geräusche zu erzeugen. Zum Ensemble gehören Trommeln, Glocken, metallene Tröten, Muschelhörner, die wie langgezogene Kuhfürze klingen, und Gongs aus Blech. Ich überlasse es mal der Phantasie des Lesers, sich auszumalen, wie lieblich sich diese Kombination anhört. Dazu werden dann auch noch - wie bei einer Hochzeit - Samenkörner in die Luft geworfen. Nebenbei verfuttern die Anwesenden ihre Opfergaben. Von meiner Anwesenheit lassen sie sich nicht im Geringsten stören. Ich darf sogar Kekse mitessen sowie Fotos schießen und bekomme eine handvoll heiliges Wasser spendiert. Bestimmt steckt hinter all diesen Gesten eine tiefgründige Symbolik, die ich nur zu gerne verstehen würde. Doch gerade die Tatsache, dass ich völlig unvorbereitet auf diese Zeremonie getroffen bin, hat den besonderen Reiz dieser Erfahrung ausgemacht.  

Kapitel 20 - Dyang (1800) - Namrung (2660)

Der Tag beginnt für mich mit einer an sich genialen Frühstücksinnovation, die ich heute zum ersten Mal ausprobiere. Es handelt sich um eine Kombination aus Chapati-Brot und Omlett, die einem Sandwich sehr nahe kommt. Eine äußerst schmackhafte Variante, nur leider ein bisschen weniger nahrhaft als die übliche Ladung Haferschleim zusammen mit fetttriefendem tibetischem Brot. Dieses kleine Energie-Defizit ist für den heutigen Tag eher von Nachteil. Die erste Hälfte der Etappe bis zum Mittagessen in Gap hat es auf jeden Fall in sich. 

Ein Hauch von Alpen.

Die Landschaft, durch die wir heute wandern, erinnert ein wenig an die Alpen. Nach wie vor laufen wir am Fluss entlang, blicken auf tiefe Schluchten und steile Hänge, die von Reihen aus Nadelbäumen bewachsen sind. Netto sind wir zwar am Ende einige Hundert Meter aufgestiegen. Der Wegverlauf an sich aber ist gekennzeichnet von einem zähen Auf und Nieder, bei dem wir gefühlt genauso viel Höhe wieder verlieren wie wir durch schweißtreibende Aufstiege gewinnen. Besonders eine Stelle wird zur Herausforderung für Muskeln, Kniee und Motivation. Wegen eines Erdrutsches ist der reguläre Weg versperrt. Für die Umleitung geht es zunächst steil bergauf, bis wir hoch über dem Fluss stehen und eine schöne Aussicht über die Schlucht haben. Doch gleich darauf müssen wir auf ebenso steilen Pfaden wieder absteigen. Jede Unachtsamkeit wird sofort bestraft, denn der Untergrund bietet kaum festen Halt. Nicht nur ich rutsche mindestens einmal aus und küsse den Boden. Nebenbei knallt einem die Sonne auf den Pelz und der Staub brennt in den Augen. Auch der Hunger und die ungeduldige Erwartung des Mittagessens tragen zur Unkonzentriertheit bei.

Starke Schultern.

In der Lodge, in der wir das Mittagessen einnehmen, erleben wir dann auch einen weiteren kleinen Kulturschock. Nach dem entlegenen Tsum-Valley haben wir es auf dem Manaslu-Circuit mit deutlich mehr Menschen und auch gelegentlich größeren Tour-Gruppen zu tun, die (vergleichbar mit den Maultier-Karawanen) im Gänsemarsch über die Wege trotten. Doch wird sich dieser Eindruck bald wieder relativieren. Auf der übrigen Strecke von Gap nach Namrung haben wir den Pfad nahezu ganz für uns alleine. Von hier an gestaltet sich das Streckenprofil auch angenehmer. Wir laufen durch schattige Wälder auf mehr oder weniger ebenem Terrain. Hier wachsen mächtige, moosbehangene Bäume in die Höhe, Vögel singen und gelegentlich flattern Schmetterlinge vorbei, von denen es hier einige farbenprächtige Arten gibt. Dieser Teil erinnert mich mit den vielen herumliegenden Felsen, dem sandigen Boden und den schlanken hochgewachsenen Nadelbäumen stark an das Fichtelgebirge.

Ein Hauch von Fichtelgebrige.

Der heutige Tag markiert auch in gewisser Weise eine Zäsur, was die Zusammensetzung unserer Gruppe angeht. Unsere Wege trennen sich vorerst von denen von Magda und Thomas. Wir werden am nächsten Tag eine andere Route laufen. Nach dem Pass wird es jedoch zur Wiedervereinigung kommen.

Kapitel 19 - Ripchet (2400) - Dyang (1800)

Der heutige Tag zehrt an den Kraftreserven. Wir sind von etwa 8 Uhr morgens bis 6 Uhr abends unterwegs. Unsere Mitstreiter servieren ein mustergültiges Frühstück bestehend aus Chapati, tibetischem Brot, warmem Haferschleim mit Milch und Omlett. Von Ripchet aus geht es zunächst auf der östlichen Flußseite weiter durch vertraute Vegetation, aber auf einem noch unbekannten Pfad. Wie üblich wandern wir in der Sinuskurve. Der Weg führt uns durch schattige Haine mit faszinierend gewachsenen Bäumen. Ziegen und Kühe suchen zwischen den Stämmen nach Futter. Weißmähnige Affen tummeln sich in den Wipfeln. Im weiteren verlauf erreichen wir ein kleines Camp mit einer Brücke, wo Bauarbeiter ihrem Tagwerk nachgehen oder einfach nur ein bisschen entspannen. An dieser Stelle haben wir auf dem Hinweg von Lhopka aus den Fluß überquert. Haargenau den selben Streckenverlauf nehmen wir nun auch zurück. In Lhokpa angekommen machen wir Rast für das Mittagessen und füllen die Akkus mit Dhal-Bat und Bratkartoffeln wieder auf.

Lunch in Lhokpa

Nach der Stärkung wird es bald Zeit, sich vom Tsum-Valley zu verabschieden. An der Weggabelung, wo sich auch der Fluss aufspaltet und wir zuvor die rechte Abzweigung genommen haben, gehen wir nun nach links. Das Landschaftsbild bleibt relativ beständig. Wir laufen durch eine hohe Schlucht mit dichter Vegetation, immer begleitet vom Rauschen des Bhudigandaki-Flusses, den wir mehrfach auf Hängebrücken überqueren. Gegen Abend erreichen wir dann das auf 1800 Metern gelegene Dyang, wo wir uns die Unterkunft mit einer größeren deutschen Tourgruppe teilen.

Auf dem Weg nach Dyang.

Wir sind nun offiziell auf den Manaslu-Circuit-Trek eingeschwenkt und erleben alle zusammen einen kleinen Kulturschock. Wir müssen uns auf eine modernere Infrastruktur, etwas mehr Komfort und deutlich mehr Menschen einstellen, was nach dem entlegenen Tsum-Valley eine gewisse Eingewöhnungszeit erfordert. Der Manaslu-Circuit hat in letzter Zeit stark an Beliebtheit gewonnen, insbesondere bei deutschen Trekking-Touristen. Trotzdem ist Manaslu noch weit davon entfernt in Punkto Besucherzahlen wie Annpurna zu , was sich jedoch in naher Zukunft ändern könnte. Wer also mit dem Gedanken spielt, sich auf den Manaslu-Circuit zu begeben, sollte die nächste sich bietende Gelegenheit ergreifen.  

 

Kapitel 18 - Lamagoan (2800) - Ripchet (2400)

Die heutige Wanderung führt uns wieder in etwa auf der selben Strecke zurück, die wir gekommen sind. Von Lamagoan geht es tendenziell immer weiter bergab. Das Wegprofil ist gewohnt 'Nepali flat', schlägt mal nach unten und mal nach oben aus. Erneut passieren wir Chekamparo und ein Stück dahinter erwartet uns wieder die kritische Erdrutsch-Passage. Die Götter scheinen uns auch dieses Mal gewogen zu sein. Alle Knochen bleiben heil.

Bei Chekamparo.

Hier macht Landwirtschaft noch Spaß.

Der bekannte Weg endet an einem kleinen Weiler, der eine Art Kombination aus Schnapsladen und Restaurant darstellt. Zur Auswahl stehen Dhal-Bat und köstliche chinesische Instant-Nudelsuppe. Wir entscheiden uns mehrheitlich für Dhal-Bat. Nur Marvin besteht auf seiner Nudelsuppe, die vermutlich den Nährwert eines alten Wandersockens hat. Dennoch wird er die weitere Strecke sauber bewältigen. Die Zubereitung des Mittagessens nimmt indes etwas Zeit in Anspruch, während derer wir in der Mittagssonne vor uns hin dösen und den zahlreichen Fliegen zuschauen. Unser Guide Ishwuar ist offenbar süchtig nach Candy-Crush.

Aussicht vom Lunch-Place.

Lädt zum Baden ein.

Nach einem stärkenden Dhal-Bat-Set laufen wir eine alternative Route zurück. Anstatt auf dem selben Weg weiter geradeaus zu gehen überqueren wir den Fluss auf einer klapprigen Holzbrücke. An dieser Stelle ist der Strom leicht zugänglich und attraktiv für ein Bad. Danach laufen wir wieder ein Stück bergauf und durch ein idyllisches Wäldchen mit Rhododendron und Bambus. Gelegentlich passieren wir kleine Bäche mit Wasserfällen. Der Marsch endet in der Ortschaft Ripchet, die wie eine Festung auf einem Bergrücken thront und während des Erdbebens von 2015 schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Weird tree.

Den Höhepunkt des Tages jedoch markiert unser Aufenthalt in Ripchet, der sich sowohl vergnüglich als auch lehrreich gestaltet. Zunächst wirkt das 'Hotel', das wir in dem Dörfchen beziehen wollen, wenig einladend. Es macht den Eindruck einer im Stich gelassenen Baustelle. Im Hof liegen Hausrat, Baumaterialien und Müll verstreut. Hühner picken auf dem staubigen Boden herum. Zwei große Körbe erregen Aufmerksamkeit. Sie sind bis oben hin gefüllt mit leeren Bier- und Schnapsflaschen. Die Eigentümerin des Etablissements wirkt selbst ein wenig derangiert und scheint für die ein oder andere leere Flasche selbst verantwortlich zu sein. Ihre Hände und Füße sind schwarz von Schmutz und Kohlenstaub. Ihr Laden ist offenbar 'Hotel', Schnapsladen und Bar in einem. In den luxuriösen Räumlichkeiten gibt es wahlweise kein Licht, keine Türschlösser oder auch mal kein Fensterglas. Die Toilette ist um die Ecke die Dorfstraße hinunter. Gewaschen wird sich am öffentlichen Wasserhahn daneben. Doch trotz der Widrigkeiten wird der heutige Abend zu einem der eindrücklichsten bisher. Die Dame, die den Laden leitet, versteht nicht viel vom Kochen und so wird auch die Speisekarte bedeutungslos. Zwischendurch liegt sie schnarchend und mit dem Gesicht nach unten auf ihrem Bett in der Küche und nüchtert aus. 

Unser Ressort.

Glücklicherweise übernehmen unsere tüchtigen Mitarbeiter das Ruder in der Küche und bereiten uns ein üppiges Abendessen bestehend aus Momos mit Kartoffelfüllung und einer tibetischen Nudelsuppe. Wir leisten einen bescheidenen Beitrag bei der Zubereitung und so lerne ich zum ersten Mal, wie man frische Momos herstellt. Bestimmt werde ich mit diesem Wissen zu Hause ein wenig herumexperimentieren, wobei ich versuchen werde die chinesischen Zusatzprodukte zur Geschmacksoptimierung wegzulassen. Die Eigentümerin des Ladens sorgt für gelegentliche Slap-Stick-Einlagen, indem sie etwa das Wasser nicht in den Kochtopf, sondern ins Herdfeuer gießt. Die Ausnüchterung ist wohl noch nicht ganz abgeschlossen.    

Kochstunde.