Kapitel 28 - 14 Tage Nabelschau

Dieser Artikel ist allen Beteiligten gewidmet, die diese besondere Erfahrung moeglich gemacht haben. Ich bin sehr dankbar fuer die freundliche Aufnahme, die kompetente Organisation und die Moeglichkeit, mich selbst etwas besser kennenzulernen. Außerdem möchte ich mich für die in diesem Artikel verwendeten Photos bedanken, die ich mit freundlicher Genehmigung des Sorntawee-Meditationszentrums (http://www.sorntawee.org/) für diesen Artikel verwenden darf. 

Zwei ereignisreiche Wochen liegen hinter mir und das obwohl ich eigentlich nicht viel gemacht habe. Ich habe mir nur die sehr einfachen Dinge, die unser Leben größtenteils ausmachen, ein bisschen bewusster angeschaut. Dafür habe ich den sehr strikten Rahmen eines Vipassana-Retreats gewählt. Obwohl ich bereits über eine etwa zweijährige Meditationserfahrung verüge und bereits an zwei ähnlichen Retreats teilgenommen habe, war es auch dieses Mal wieder eine knackige Herausforderung, über die ich in diesem Artikel berichten möchte.

Das Center.

Meditation - was ist das denn?

Viele schlaue Menschen haben schon viele schlaue Sätze zum Thema Meditation geschrieben. Es gibt zahllose Definitionen und verschiedene Techniken, die auf unterschiedliche spirituelle Traditionen zurückgehen. Selbst im Christentum existiert in Form des Rosenkranz-Gebetes eine Art von Meditationspraxis. Wer sich gerne mit Definitionen beschäftigt, sei an dieser Stelle auf den entsprechenden Wikipedia-Eintrag verwiesen. Ich will mich an dieser Stelle nicht lange damit aufhalten. Beim Meditieren geht es nämlich nicht um intellektuelles Verstehen oder Spielen mit Begriffen, sondern um unmittelbare Erfahrungserkenntnis.

Um die obige Frage also kurz, bündig und intuitiv zu beantworten: Meditation bedeutet Beobachtung des gegenwärtigen Moments. Nicht mehr und nicht weniger. Es gibt im Grunde kaum etwas Schlichteres. Nur beobachten, was immer da kommen mag. Nicht bewerten, nicht analysieren, nicht identifizieren, nicht kontrollieren und nicht reagieren.   

Die Technik - oder: was beobachten?

Meditationsobjekte gibt es gleich den verschiedenen Meditationstechniken wie Sand am Meer. Besonders verbreitet ist die Beobachtung des natürlichen Atemflusses an verschiedenen Stellen des Körpers. Generell taugen alle psychischen oder physischen Wahrnehmungsobjekte zur Anschauung, die in unserem Bewusstseinsstrom auftauchen. Gedanken, Gefühle, Empfindungen oder Sinneseindrücke. 

Die verschiedenen Techniken unterscheiden sich meist in der Wahl des Meditationsobjektes. In meinem zweiwöchigen Vipassana-Retreat (gleichbedeutend mit Einsich in der Pali-Sprache) im Sorntawee-Meditationszentrum hatten wir eine ganze Reihe von solchen Objekten. Während der Sitzmeditation haben wir uns vorrangig auf das natürliche Heben und Senken des Abdomens beim Ein- und Ausatmen konzentriert. Gleichzeitig sollten wir uns anderer Phänomene wie Gedanken, Gefühlen und Empfindungen bewusst sein und diese gegebenenfalls benennen (ohne sie zu analysieren). Bei der Gehmeditation steht die Beobachtung des Bewegungsablaufes beim Gehen im Vordergrund. Darüber hinaus sollten wir Achtsamkeit bezüglich unserer täglichen Aktivitäten üben. Also kurzum: immer im Augenblick sein.  

Gebote und Verbote: Yogi-Sein bedeutet starke äußere Einschränkung

Man liegt hart.

Militärisch anmutende Disziplin wird von den Meditierenden verlangt. Neben den unten aufgeführten 12 allgemeinen Regeln gilt es auch noch 7 weitere ethische Verhaltensweisen zu befolgen, die im Allgemeinen für buddhistische Mönche gelten. Dazu gehört etwa auf das Töten jeglicher Lebewesen zu verzichten, was im Moskito-verseuchten Thailand eine gewisse Herausforderung darstellen kann. Auch 'luxuriöse' Betten sind tabu. Geschlafen wird auf einer (für meine Länge zu kurzen) Holzbank mit einer etwa 2-cm-dicken Matte darauf. 

Die allgemeinen Regeln:

1. Meditator must practice according to the daily time schedule and must practice the walking and sitting meditation at the Dhamma Hall.

2. Meditator should refrain from unnecessary talking. Socializing is not encouraged.

3. Meditators must not do any activity that would disturb other yogis at all time.

4. Meditator must not get involved in activities not related to meditation.

5. Meditator must strictly adhere to the meditation teacher instruction and should not practice any other meditation methods.

6. Meditator must not report his/her practice to anyone except his/her meditation teacher.

7. Meditator should keep writing and reading to absolute minimum.

8. Meditator should use telephone and internet only when it is necessary.

9. Consuming of alcohol, drugs, and smoking are prohibited. 

10. Going outside of the meditation center is prohibited except receiving the permission from the meditation teacher.

11. Meditator must have sound mental and physical health.

12. If problem arises, meditator must contact stuff.

Nicht dass es eine große Rolle spielen, dass das Bettchen etwas härter ist. Zum Schlafen bleibt nämlich ohnehin wenig Zeit. Gerade einmal fünfeinhalb Stunden lassen sich herauskitzeln, wobei es keine Nacht gab, in der ich richtig durchgeschlafen habe. Zwischen dem Weckruf um 3.30 Uhr morgens und dem offiziellen Ende um ca. 21.30 Uhr abends liegen 11 Stunden knallharte Selbstbeobachtung ohne eine Möglichkeit sich abzulenken.

Der Tagesablauf:

3:30 Wake Up

04:00 - 05:00 Walking Meditation

05:00 - 06:00 Sitting Meditation

06:00 - 07:30 Breakfast and Personal Chores

07:30 - 08:30 Sitting Meditation

08:30 - 09:30 Walking Meditation

09:30 - 10:30 Sitting Meditation

10:30 - 13:00 Lunch and Personal Chores

13:00 - 14:00 Sitting Meditation

14:00 - 15:00 Walking Meditation

15:00 - 16:00 Sitting Meditation

16:00 - 18:00 Drinking Juice and Personal Chores

18:00 - 19:00 Dhamma Talk (or Sitting Meditation)

19:00 - 20:00 Walking Meditation

20:00 - 21:00 Sitting Meditation

21:00 - 21:15 Metta Chanting

My home is my Kuti.

Dieser Rahmen verlangt, dass man sich von vielen alltäglichen Gewohnheiten zeitweise verabschiedet, er reduziert einen auf das Wesentliche und macht es zugleich sehr viel einfacher sich auf dieses Wesentliche zu fokusieren. Unser alltägliches Leben bietet zahllose Möglichkeiten sich vom gegenwärtigen Moment abzulenken, falls dieser langweilig oder unangenehm erscheint. Wir können Fernsehen, im Internet surfen, Essen, mit unseren Freunden sprechen, Lesen oder Musik hören. Im Retreat können wir nicht auf diese externen Reize zurückgreifen. Wir sind mehr oder weniger gezwungen, uns mit dem zu befassen, was wir gerade erfahren - und es zu akzeptieren. Da es für die meisten von uns (und auch für mich) eine Art Sucht geworden ist, sich jederzeit abzulenken oder zu reagieren, stellen diese strikten Rahmenbedingungen eine große mentale Herausforderung dar. Nicht selten verspürt man den Drang zur Flucht und zum Ausbruch.

Nichts tun außer wahrnehmen - selbst wenns weh tut

 

Auf dem Grill.

Während der einstündigen Meditationseinheiten zieht ein ganzer Kanon an Bewusstseinsphänomenen an einem vorbei. Die hohe Kunst besteht darin, konzentriert zu bleiben und die Beobachterperspektive nicht zu verlassen. Insbesondere die Sitzmeditations-Stunden, während derer man nach Möglichkeit weder die Augen öffnen, noch die Position verändern sollte, habe ich als harte Belastungsprobe für meine Willenskraft erlebt. Hier eine Auswahl von häufig wiederkehrenden Phänomenen, die in der Praxis zur Herausforderung werden können:

1. Körperlicher Schmerz

Es ist der Teil der asiatischen Kultur für längere Zeit und ohne bequeme Unterlage auf dem Boden zu sitzen. Meine Mit-Meditierenden hocken allesamt auf dünnen Matten, teilweise im Lotus- oder im Halb-Lotus-Sit, auf dem nackten Boden der Dharma-Halle. Zumindest dem äußeren Anschein nach haben sie keine größeren Probleme damit. Für mich als einzigen Europäer verhält es sich da anders. Ich bin nicht nur großgewachsen, sondern auch ganz schön ungelenkig. Glücklicherweise habe ich meine Meditationsbank tausende von Kilometern über den Erdball transportiert, um nicht vollständig unterzugehen. Dennoch muss ich auf die Schmerzen nicht verzichten. Im Laufe einer Sitzung melden sich stechender Schmerz in den Knieen, Enge, Spannung und Verkrampfungen im vorderen Rumpf-Bereich sowie gelegentlich pochender Schmerz im oberen Rücken. Das Ganze intensiviert sich nach natürlich zum Ende einer Sitzung hin und verstärkt sich durch andere Faktoren wie Müdigkeit oder Konzentrationsschwäche. Akzeptanz des Schmerz Phänomens und Nicht-Identifikation sind sicherlich mit die härtesten Prüfungen für Vipassana-Yogis. Je stärker man auf den Schmerz reagiert, sich identifiziert und in Aversionen verfällt, desto stärker wird man auch darunter leiden. Konzentration, Achtsamkeit und Gleichmut sorgen dagegen für eine Verminderung des Leidens. Jedenfalls wird man die Erfahrung machen, dass auch Schmerz nur ein unbeständiger Vorgang ist.

2. Müdigkeit

Da ich es gewohnt bin jede Nacht mindestens 7-8 Stunden zu schlafen und nicht vor 6 Uhr morgens aufzustehen, wird meine Meditation (insbesondere in den Morgenstunden der ersten Tage) von einer schweren, zähen Schläfrigkeit begleitet. Auf meiner harten Liege schaffe ich es in keiner einzigen Nacht, richtig durchzuschlafen. Noch halb in irgendwelchen Träumen verhaftet schlurfe morgens ich bei der Geh-Meditation wie ein Zombie vor mich hin und hänge bei der Sitzmeditation wie ein nasser Sack auf meiner Bank. Immer wieder verliere ich den Faden, verheddere mich in Gedankenschleifen und verspüre den heftigen Drang, zu meiner Pritsche zurückzukehren und für 1000 Jahre in tiefen, traumlosen Schlaf zu versinken. Auch diesem Zustand gilt es mit Achtsamkeit zu begegnen, was in der Praxis einiges an Hartnäckigkeit erfordert. Geduldig sein zahlt sich indes aus, denn das Energielevel steigt langsam, aber stetig mit jedem Tag an.  

3. Hunger

Die Mahlzeiten im Retreat kann man beileibe nicht als karg bezeichnen. Während meiner ganzen bisherigen Reise habe ich mich vermutlich nie so gesund und reichhaltig ernährt wie in diesen zwei ersten Wochen in Thailand. Allerdings gibt es nur zwei Mahlzeiten pro Tag und von 12 Uhr mittags des einen Tages bis um 6 Uhr morgens des nächsten Tages gilt es auf feste Nahrung zu verzichten. Und nicht nur das Essen an sich fällt weg, sondern natürlich auch die geschmacklichen Reize, die damit verbunden sind. Gegen Abend fängt dann auch schnell der Magen an zu knurren und bei Phantasien von Torten, tibetischen Momos oder auch nur ganz gewöhnlichem Reis mit Tofu läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Hungergefühle ertragen zu müssen, ist im Westen sicherlich nicht oft gefordert. Sobald wir Hunger verspüren, stillen wir ihn meist sobald wie möglich, ohne ihm ansonsten größere Aufmerksamkeit zu schenken. Im Retreat ist es umgekehrt. Hier beobachtet man das Hungergefühl, ohne es zu bekämpfen oder ihm nachzugeben. Man kann sich dabei bewusst machen, wie sehr man als moderner Mensch von zucker- und fetthaltigen Lebensmitteln abhängig ist.

4. Gedanken auf Wanderschaft

Im Buddhismus gibt es die schöne und sehr häufig bemühte Metapher von unserem Geist als wildem Affen, der sich nach Lust und Laune von Ast zu Ast schwingt. Der Affengeist in seiner wilden Form will nicht gerne an Ort und Stelle verharren. Den gegenwärtigen Moment über einen längeren Zeitraum und kontinuierlich wahrzunehmen, ist für diesen ungezähmten Geist eine Schwerstarbeit. Mal springt er in die Zukunft, dann wieder in die Vergangenheit, ergeht sich in Tagträumen oder interpretiert Sinneseindrücke. Er setzt nicht selten alles daran, der Realität des Augenblicks zu entkommen. Im Alltag sind wir meist zu stark mit unseren Gedanken identifiziert, um diese Störung zu bemerken. Zahllose Beispiele (auch aus eigener Erfahrung) sind denkbar. Wenn wir arbeiten, sind wir etwa gedanklich bereits auf dem Heimweg, auf dem Heimweg sind wir gedanklich bereits zu Hause, und wenn wir zu Hause sind, sind wir gedanklich bereits wieder in der Arbeit. Durch Meditation können wir lernen, uns unserer Denkgewohnheiten bewusst zu werden und den Affen immer wieder sanft dazubewegen, sich auf den gegenwärtigen Moment (etwa in Form des Ein- und Ausatmens) zu konzentrieren. Den Gedankenstrom zu beobachten, ist indes nicht immer angenehm. Zukunftssorgen, unglückliche Erinnerungen und andere negative Phänomene können in Erscheinung treten. Ich persönlich habe häufig festgestellt, dass mein Geist in unkonzentrierten Phasen beginnt, Zukunftsszenarien zu spinnen und gegeneinander abzuwägen, was für gwöhnlich in Grübel-Orgien ausufert. Sich dieser Gedanken gewahr zu sein, ohne sich von ihnen abzuwenden oder in irgendeiner Form auf sie zu reagieren, war für mich vermutlich die größte Herausforderung. Auch hier gilt: Geduld zahlt sich aus. Der Affe wird mit der Zeit entspannter.

5. Gefühle

Begehren, Angst, Freude, Traurigkeit, Reue oder Neid – auch solche Phänomene begegnen einem, wenn man auf der Meditationsbank sitzt und praktiziert. Ganz analog zu den anderen, bereits genannten Bewusstseinsobjekten kann man auch im Falle von (negativen) Gefühlen nicht auf seine alltäglichen Bewältigungsstrategien zurückgreifen. Es besteht keine Moeglichkeit, sich durch Sport oder Medienkonsum abzulenken. Auch das vertrauensvolle Gespräch mit Freunden oder ozu Verwandten fällt weg. Wieder ist man auf sich selbst als aufmerksamen Beobachter seines Bewusstseinstromes reduziert. Hieraus lässt sich auch begründen, warum man für diese Art der Meditation eine stabile Psyche mitbringen sollte. Starke Emotionen zu beobachten ist nicht einfach, da sie einen leicht überwältigen können. Wer es aber schafft achtsam und gleichmütig zu bleiben, kann viel über seine eigenen Reaktionsmuster lernen und sich im weiteren Prozess sogar ueber sie hinwegsetzen.

Und wozu nun die ganze Schinderei?  

Ich habe mich bewusst dazu entschieden, etwa 14 Tage an einem abgeschiedenen Ort zu verbringen, mich äußerlich stark einzuschränken und mehr als 10 Stunden pro Tag mit reiner Selbstbeobachtung zu verbringen. Ich hätte stattdessen 14 Tage lang komfortabel durch Thailand reisen, mich von einem Traumstrand zum nächsten bewegen, mich von der Tropensonne bräunen und mir den Wanst mit kulinarischen Leckerbissen vollschlagen können. Warum also tut man sich so etwas freiwillig an? Viele Menschen, die ich treffe und die noch keine eigene Meditationserfahrung haben, können das schwer nachvollziehen. Kein Wunder. Wer die Vorteile von Meditation wirklich kennenlernen und verstehen will, muss der Sache selbst eine Chance geben.

Essen fassen.

 Natürlich ist nicht jede Technik für jeden Charakter gleichermaßen geeignet. Wer sich partout nicht vorstellen kann, eine Stunde lang still zu sitzen und seinen Atem zu beobachten, kann es zum Einstieg mit Gehmeditation probieren. Wie bei vielen anderen Dingen im Leben auch gilt es verschiedene Sorten zu testen, bis man die seine gefunden hat. Ich selbst bin der festen Überzeugung, dass grundsätzlich jeder Mensch meditieren kann. Grenzen setzt einem da meist nur der eigene Verstand. Genauso ist in meinen Augen jeder dazu imstande, sein Leben durch meditation zu bereichern. Dabei geht es um ganz praktische Vorzüge , von denen wir alle im Alltag profitieren können, und nicht etwa nur um die Erlangung eines fernen, spirituellen Erleuchtungszustandes.

Die Früchte der Achtsamkeit – oder: was bringt es nun konkret?

Ich habe im letzten Abschnitt viel um den heißen Brei herum geschrieben. Nun will ich näher ins Detail gehen und beispielhaft nennen, wie mir die zwei Jahre Meditationspraxis geholfen haben:

a) Schädliche Gewohnheiten ablegen: Direkt nach meinem ersten Meditationsretreat habe ich das gewohnheitsmäßige Rauchen von Zigaretten eingestellt. Es fällt um einiges leichter, zwanghafte Verhaltensmuster loszulassen, wenn man ihre Funktionsweise durchschaut und sich aus der Identifikation mit ihnen gelöst hat.

b) Gelassenheit entwickeln: Eine Lektion, die man bei Vipassana -Kursen stets aufs Neue lernt und die mit jedem Mal immer einsickert, ist die Erkenntnis, dass jedes physische und psychische Phänomen unbständig ist. Permanent finden subtile Veränderungsprozesse statt, die wir nicht kontrollieren können. Was immer geschehen mag, es wird vorbeigehen. Was immer wir glauben, zu haben oder zu sein, wir werden es früher oder später aufgeben müssen. Hat man diese an sich triviale Tatsache auf einer tieferen Erfahrungsebene begriffen, tritt man den Höhen und Tiefen des Lebens deutlich entspannter gegenüber. 

c) Den Affen im Kopf zähmen und mehr für den Moment leben: Ich habe bereits in einem Abschnitt weiter oben die Gewohnheit des Geistes angesprochen, sich unablässig mit Zukunft oder Vergangenheit zu beschäftigen und die Realität des Augenblicks auszublenden. Auch ich habe so einen Affen im Kopf, der sich gerne um die Zukunft sorgt, zwanghaft Pläne schmiedet, alte Geschichten wieder aufwärmt oder einfach nur vor sich hin grübelt. Seit ich angefangen habe zu meditieren wird der Geist jedoch immer zahmer sowie fokussierter auf die Wirklichkeit und Schönheit eines jeden unwiederbringlichen Augenblickes. Wer dieses Thema gerne vertiefen möchte, dem seien die Bücher von Eckhardt Tolle ans Herz gelegt.

Puh, das war jetzt ein ganz schön langer Artikel. Glückwunsch, wenn du bis hierher durchgehalten und nicht gelangweilt aufgegeben hast. Vielleicht habe ich dich ja ein bisschen neugierig gemacht und du möchtest gerne mehr über Meditation erfahren oder dich gar selbst einmal praktisch daran versuchen. Hierzu einige hilfreiche Links:
https://www.dhamma.org/de/ (Kurse und Infos zur Vipassana-Technik nach S. N. Goenka)
http://www.vipassana-dhammacari.com/main.html (Kurse und Infos zur Vipassana-Technik nach Mahasi Sayadaw)
http://ich-will-meditieren.de (Nützliche Infos und Beiträge zu Meditation im Allgemeinen sowie zu verschiedenen Techniken im Besonderen)

  

  

Kapitel 27 – Dharapani (1960) - Besisahar (730) - Kathmandu

Es geht immer weiter zurück in die entwickelte Welt und es fühlt sich seltsam an. Von Dharapani aus fahren wieder motorisierte Vehikel. Wir begeben uns auf eine sechsstündige Jeep-Fahrt ins Städtchen Besisahar. Zwar beträgt die Distanz nicht mehr als 30 Kilometer, auf der steinigen Buckelpiste kommt man jedoch nur im Schneckentempo voran. Wir werden durchgeschüttelt wie in einem übergroßen Mixer. Unsere nepalesischen Freunde genießen die Fahrt stehend auf der Ladefläche. Unterwegs begegnen uns Bagger, Motorräder, ein von Chinesen erbautes Industriegebiet mit großem Wasserkraftwerk und Staudamm, der den Fluss umleitet, Zäune, Schrottplätze, schlechte Luft, Stromtrassen und viel mehr Menschen als wir es seit den letzten drei Wochen gewohnt sind. In Besisahar verbringen wir die Nacht in einer Unterkunft mit heißer Dusche, Strom, funktionierendem Internet und einer vielfältigen Speisekarte, die auch wieder Fleisch zur Auswahl hat. Inzwischen liegen auch wieder alle Smartphones auf dem Tisch (außer meines, das ich in Kathmandu gelassen habe). Nach drei Wochen in fast unberührter Natur fühle ich einen kleinen Kulturschock. Die Frage drängt sich auf, wie viel und welche Art von wirtschaftlicher Entwicklung 'gut' für eine Region und ihre Bewohner ist. Werden noch viele Touristen nach Nepal kommen, wenn die Trekking-Pfade an einer vielbefahrenen Straße vorbeiführen und die Umweltverschmutzung sich weiter verschärft? Andererseits: kann man es den Leuten in Nepal verübeln, dass sie (wie viele Europäer) ein komfortables Leben in materiellem Überfluss anstreben, was ohne adäquate Infrastruktur nicht möglich erscheint? Die interessante Frage ist für mich, ob es einen Mittelweg geben kann, der wirtschaftliche Entwicklung zulässt, ohne die Ökosysteme des Himalaya in Mitleidenschaft zu ziehen. Um diese Frage, adäquat zu diskutieren und mögliche Antworten zu geben, müsste ich wahrscheinlich einen eigenen Blog kreieren.

Die letzten Meter vor Dharapani.

Von Besisahar aus nehmen wir dann den günstigsten Transportweg in Anspruch und buchen eine Fahrt im öffentlichen Bus. Vermutlich ist dieser Teil der Reise mit am gefährlichsten für uns. Öffentliche Busse in Nepal sind für ihre Unfallgefahr bekannt und es wird dringend davon abgeraten, mit ihnen zu reisen. Leider siegt in unserem Fall nicht die Vernunft, sondern die Geiz-ist-Geil-Mentalität. Warum vor diesen Busfahrten gewarnt wird, erfahren wir unterwegs. Die Fahrer heizen wie bei einem Straßenrennen über die Piste und überholen unterwegs alles, was langsamer ist als unser Bus. Eine korpulente Dame im Sari schickt bei jedem Überholmanöver ein Stoßgebet zum Himmel. Zu Recht, denn mehr als einmal schrammen wir haarscharf an einem Unfall vorbei.

Aufladen zur Rückfahrt.

Aber natürlich ist die Macht erneut mit uns, und so schaffen wir es unbeschadet, zurück ins lärmende Moloch von Kathmandu, wo wir erst mal in einen zünftigen Stau geraten. Ach, es tut so gut, wieder zurück in der Zivilisation zu sein. Die folgenden Tage bis zu Marvins Rückflug nach Deutschland und meinem Weiterflug nach Bangkok, werden noch die Annehmlichkeiten der Hauptstadt genossen und Souvenirs eingekauft. Ob es nun um Kaschmir-Schals, tibetische Thankas oder Gorkha-Messer geht, vor unserem subtilen Verhandlungsgeschick zittert das gesamte Thamel-Viertel. Dazwischen schlägt man sich den Bauch mit köstlichen und sehr preisgünstigen nepalesischen Spezialitäten voll. Auch ein letztes Dal-Bhat-Set muss noch einmal sein, aus Gründen der Nostalgie. Nachdem Marvin abgeflogen ist, besuche ich noch die ehemalige Königsstadt Patan im Kathmandu-Tal, die durch das Erdbeben leider auch schwer beschädigt wurde. Wer etwas über die buddhistische und hinduistische Götterwelt und Symbolik lernen möchte, sollte das hiesige Palastmuseum besuchen, das diesbezüglich sehr informativ ist.

Patan.

An dieser Stelle wird es wieder Zeit, ein kurzes Fazit zu ziehen. Unsere gut dreiwöchige Trekking-Tour durch das Tsum-Valley und rund um das Manaslu-Massiv habe ich als anstrengend und sehr bereichernd erfahren. Wir hatten nicht nur Gelegenheit, eine unvergleichlich eindrucksvolle Landschaft zu genießen, sondern auch mit der Kultur und Lebensweise der Tibeter und anderer Volksgruppen unmittelbar in Kontakt zu kommen. Außerdem bin ich der Ansicht, dass das Wandern auch mental sehr bereichernd ist und dem Geist eine willkommene Abwechslung von der alltäglichen Reizüberflutung bietet.

Luxusleben.

Wer jetzt auch neugierig geworden ist und Lust bekommen hat, auch das Tsum-Valley und die Gegend rund um das Manaslu-Massiv zu besuchen, dem würde ich empfehlen, das baldmöglichst zu tun. Es ist nicht absehbar, ob das Tsum-Valley noch immer so charmant sein wird, wenn es von einer Straße nach China durchzogen ist. Auch der Manaslu-Circuit nimmt stetig an Popularität zu und wird vielleicht in den nächsten Jahren zu einem zweiten Annapurna-Circuit avancieren. Die beste Zeit, in diese Gegend zu reisen, wird als der Beginn der nächsten Trekking-Saison im Oktober sein.

Alle versammelt auf Mu Gumba. (by Ishwuar)

Wer hierfür einen kompetenten Ansprechpartner braucht, dem kann ich die Trekking-Agentur Visit-Himalaya-Treks (https://www.visithimalayastrek.com/) empfehlen, über die wir unseren Guide Ishwuar, unseren Porter Dipar sowie die nötigen Permits organisiert haben. Euren Ansprechpartner Himal Tamang erreicht ihr unter visithimalayatreks@gmail.com.

visithimalayatreks@gmail.com

Copyright © 2016 Visit Himalaya Treks Pvt. Ltd. Contact | Visit Himalaya Treks Pvt. Ltd.

visithimalayatreks@gmail.com

Copyright © 2016 Visit Himalaya Treks Pvt. Ltd. Contact | Visit Himalaya Treks Pvt. Ltd.

visithimalayatreks@gmail.com

Copyright © 2016 Visit Himalaya Treks Pvt. Ltd. Contact | Visit Himalaya Treks Pvt. Ltd.

 

Kapitel 26 - Bhimtang (3610) – Goh (2515) - Dharapani (1960)

Die letzten Trekking-Tage klingen geruhsam aus. Nachdem der Pass überwunden und damit auch die größte Herausforderung gemeistert ist, wähnt man sich mental bereits am Ende der Tour. Vermehrt gleiten die Gedanken in die Zukunft ab, planen die verbleibenden Tage in Kathmandu, freuen sich insgeheim auf ein bisschen Komfort und mehr Auswahl auf der Speisekarte. Wir beschließen, unsere Routenplanung etwas zu straffen und den Ausflug zum Bhimtang-See (den wir beim Abstieg vom Larke-La-Pass bereits gesehen haben) zu streichen. Unsere letzten Kilometer auf dem Manaslu-Circuit legen wir dann auch wieder in unserer alten Konstellation mit Magda, Thomas und Bal zurück, die in Bhimtang in der selben Unterkunft untergekommen sind wie wir.

Morgendliche Aussichten von Bhimtang.

Von nun an geht es kontinuierlich abwärts und zurück in die entwickelte Welt. Von Bhimtang aus marschieren wir am nächsten Tag gemütlich nach Goh und von dort aus am übernächsten Tag zum Endpunkt unserer Route in Dharapani, wo wir das Mittagessen einnehmen und per Jeep nach Besisahar weiterfahren. Von Beshisharar fahren wir schließlich am folgenden Morgen mit dem Bus zurück nach Kathmandu.

Am Fluss.

Auch auf dem Weg nach unten dürfen wir noch einmal eindrucksvolle Berg-Panoramen bewundern und das Manaslu-Massiv aus einer anderen Perspektive betrachten. Landschaftlich wird es wieder üppiger und grüner. Wir wandern durch schattige Nadelwälder und folgen erneut dem Verlauf eines kleinen Flusses. Bevor wir Goh erreichen müssen wir den großen Bergen dann vorerst Lebewohl sagen. Auf dieser Tour werden wir nur noch Hügel zu Gesicht bekommen. Auch kulturell verändert sich die Szenerie. In diesen Lagen leben keine Tibeter mehr, sondern das ebenfalls mehrheitlich buddhistische Bergvolk der Gunung.

Die letzten Bergpanoramen.

Je näher wir an Dharapani herankommen (das auch den Startpunkt des Annapurna-Circuit markiert), desto stärker häufen sich die Symptome der Zivilisation. Die Ankündigung von funktionierendem WLAN ist nicht mehr nur eine wage Prognose, sondern reelle Wirklichkeit. Sehr zu Marvins Freude ist auch die Versorgung mit (erschwinglichem) Gerstengold wieder gesichert. Von Goh bis Dharapani wurde bereits eine Art Straße (mehr ein ebener Schotterweg) mit schwerem Gerät am Hang errichtet. Ein Stück Weg vor der Ortschaft begegnet uns der Bagger, der offenbar dafür verantwortlich ist.

Im Wald.

Kapitel 25 – Dharmasala (4460) – Larke-La-Pass (5106) – Bhimtang (3610)

Die Überquerung des Larke-Passes ist in mehrfacher Hinsicht ein herausragendes Ereignis auf unserer Trekking-Tour rund um das Manaslu-Massiv. Zum Einen erreichen wir mit 5106 Metern den höchsten Punkt. Wir laufen teilweise nachts. Mit 8-10 Stunden sind wir an diesem Tag mit am längsten unterwegs. Außerdem sind die Bedingungen, was Höhe und Witterung anbelangt, im Vergleich zu den Etappen zuvor deutlich extremer. Es erwartet uns ein strammer Aufstieg um etwa 600 Höhenmeter nach oben und direkt danach ein sehr langer kräftezehrender Abstieg um ca. 1500 Höhenmeter. Für mich hält der Tag noch eine weitere Herausforderung bereit.

Sonnenaufgang.

Ich erwache in der Nacht früher als beabsichtigt und spüre meinen Darm. Er teilt mir mit Gluckern, Brodeln und einem starken Gefühl von Aufgeblähtheit mit, dass etwas ganz und gar nicht stimmt. Noch am Tag zuvor war ich enorm erleichtert, dass ich nach unserer Ankunft in Dharmasala keine Verdauungsbeschwerden mehr gefühlt habe und der 'Worst-Case' (mit Durchfall über den Pass) vermeintlich nicht eintreten würde. Nun wurde ich offenbar eines Besseren belehrt. Dennoch versuche ich gelassen zu bleiben und beobachte für einige Minuten die Empfindungen in meinem Unterleib, bevor ich mich aufsetze, meine Stirnlampe einschalte, die bereits am Vorabend zurecht gelegten Sachen verstaue und mich samt Rucksack und Wanderstöcken aus dem Zelt schäle. Die Nacht ist ruhig, sternenklar und eiskalt. Ein schneidender Wind bläst mir ins Gesicht. Der Schnee liegt inzwischen fast auf der Höhe meiner Knie. Die anderen sind bereits beim Frühstück. Schon auf dem Weg zur Hauptbaracke fühle ich einen alarmierenden Darmkrampf. Mein Körper will mir mitteilen, dass etwas dringend raus muss. In der Hauptbaracke angekommen lege ich schnellstmöglich meinen Rucksack ab und krame die Klopapierrolle hervor. Gerade so schaffe ich es noch mich auf die eisig-finstere Toilette zu flüchten.

Immer nach oben.

Leicht gequält.

Beim Frühstück bekomme ich kaum einen Schluck Haferschleim hinunter. Ich lasse ihn zur Hälfte stehen. Seltsamerweise kommt mir die Option, es mit der Überquerung heute Nacht bleiben zu lassen, gar nicht in den Sinn. Alle sind fertig zum Aufbruch. Marvin läuft bereits mit Dipar voraus. Ishwuar wartet noch auf mich. Ich suche die Tabletten, die den Durchfall vorübergehend stoppen sollen, kann sie aber nicht auftreiben. Bevor wir losmarschieren muss ich mich noch einmal entleeren. Mein Energielevel ist irgendwo sehr tief unterirdisch und das über Nacht halb gefrorene Trinkwasser reizt zusätzlich meinen Magen. Kurzum, ein wundervoller Morgen für eine Pass-Überquerung!

Die weiße Felswüste.

Noch in der Dunkelheit begeben wir uns auf den etwa vierstündigen Aufstieg zum Larke-La-Pass. Gute 600 Höhenmeter sind zu bewältigen, wobei es mal flach und mal steil bergauf geht, unterbrochen von einigen relativ-ebenen Abschnitten. Das Schneetreiben vom gestrigen Tag hat sich zwar gelegt, allerdings liegt die Landschaft nun unter einer dichten, weißen Decke begraben. Da schon einige Wanderer vor uns aufgebrochen sind und die Route eröffnet haben, können wir ihrer Schneise durch den frischen Schnee folgen, was die Wegfindung erheblich vereinfacht. Die Sterne leuchten am Himmel, in der Ferne lassen sich schon subtile Anzeichen des jungen Morgens erahnen, weiß und stumm ragen die Bergmassive um uns herum in die Höhe und ich muss mich schwer konzentrieren, mir nicht in die Hose zu machen. Die kommenden Stunden werden zu einer großen körperlichen und geistigen Herausforderung für mich. Mehrmals muss ich auf dem Weg nach oben, dem Druck in meinen Eingeweiden nachgeben, die Klopapierrolle hervorholen und durch den Schnee waten, um mir ein stilles Plätzchen abseits des Pfades zu suchen. Minusgrade, schneidender Wind, unebenes Terrain und der Umstand, dass ich vier Lagen Kleidung am Unterleib trage, machen die Prozedur nicht eben zu einer Wohltat. 

Oben.

Jede Entleerung raubt dem Körper wertvolle Energie, der benötigt, um in diese Höhen aufzusteigen, für die er eigentlich nicht geschaffen ist. Die Atemluft wird dünner und dünner, der Rucksack gefühlt immer schwerer und der Wind nimmt an Intensität zu. Das Licht der aufgehenden Sonne spendet etwas Wärme und Energie und taucht die umliegenden Gipfel in ein zart-rosafarbenes Licht. Allerdings fügt der Sonnenaufgang auch eine weitere Härte hinzu. In dieser Höhe knallt die Sonne wie durch ein Brennglas auf uns Wanderer hinunter und ihre Strahlen werden von der kristallenen Schneeoberfläche millionenfach reflektiert. Der Anblick ist derartig stechend, dass man ihn ohne Sonnenbrille nicht erträgt. Genauso verbrennt die Haut innerhalb von Minuten, wenn man sie schutzlos den Sonnenstrahlen aussetzt. Man läuft wie durch eine weiße Felswüste, die schmerzhaft schöne Panoramen bietet. Es fühlt sich ein bisschen so an, als wäre man als Raumfahrer auf einem fremden, lebensfeindlichen Planeten gestrandet.

Der Ritter der Klopapierrolle.

Der Aufstieg zieht sich lange hin und je näher wir unserem vorläufigen Ziel kommen, desto langsamer werde ich. Jeder Schritt wird zu einem kleinen Kraftakt und gefühlt alle 50 Meter bleibe ich stehen, unterdrücke meine Darmkrämpfe und mache einige tiefe Atemzüge. Während ich nach außen hin, nur sehr wenige, verbale Beschwerden von mir gebe, ertönt in meinem Bewusstsein ein ganzer Chor aus sich beklagenden Gedanken. Besonders häufig richten sie sich gegen die Verantwortlichen für das 'Egg-Fried-Poison' in Samdo, denen biblische Vergeltung an den Hals gewünscht wird. Andererseits bin ich mir in jedem Augenblick bewusst, dass auch dieser Zustand sich ändern wird und ich eines Tages herzhaft über diese Komplikation lachen werde, die meinem Trekking-Erlebnis nochmal eine zusätzliche Würze verliehen hat. Ishwuar indes wartet geduldig auf mein Vorwärtskommen. Ihm selbst scheint der Marsch nicht allzu viel abzuverlangen.

Mit Ishwuar.

Nach einer gefühlten Ewigkeit kommt schließlich das bunt-beflaggte Ziel in Sicht, was einen weiteren Motivationsschub in mir auslöst. Die letzten Meter werden im Zeitlupen-Tempo bewältigt und unter massivem Einsatz der Trekking-Stöcke zur Entlastung der Beine. Das Erste, was die meisten anderen tun, die hier oben ankommen, ist für zahllose Fotos vor der offiziellen Höhenmarkierung posieren. Das erste, was ich hier oben auf 5106 Metern als Erstes tue, ist (man verzeihe mir die Ausdrucksweise: Scheißen gehen.

Schwere Lasten beim Abstieg.

Danach geht es mir auch auf wundersame Weise wieder besser. Die Turbulenzen nehmen ab, ich kann ein paar Kekse und Trockenfrüchte zu mir nehmen, posiere für ein paar Fotos, unterhalte mich mit Magda, Thomas und Bal, die ein paar Minuten vorher angekommen sind. Marvin und Dipar sind in ihrem Feuereifer bereits weiter marschiert. Ishwuar zündet sich vollkommen unbeeindruckt auf über 5000 Metern Höhe eine Zigarette an und inhaliert genüsslich den Rauch, wo andere kaum richtig atmen können.

Abstieg nach Bhimtang.

Lange Zeit können wir am Larke-La-Pass nicht verweilen. Wenn man aufhört sich zu bewegen, wird einem sehr schnell kalt, und so sind wir gezwungen, in Bälde den Abstieg nach Bhimtang in Angriff zu nehmen. Wer selbst bereits des Öfteren in den Bergen wandern war, weiß, dass solche Abstiege oft anstrengender und nervenzehrender sind als die Aufstiege. In unserem Fall ist der steile Pfad nach unten von einer eingestampften und rutschigen Schneeschicht bedeckt, auf der man sehr leicht die Balance verliert (zumindest als Europäer, die Nepalesen sind in dieser Hinsicht vergleichbar mit Bergziegen). Ebenso langsam wie es hinauf ging, geht es nun auch wieder hinunter. Die 1500 Höhenmeter abwärts bis ins Tal gestalten sich außerordentlich zäh. Trotz standhafter Versuche, die Konzentration zu wahren, lande ich mehr als einmal im Schnee und verbiege dabei einen meiner Wanderstöcke. Nach gut 10 Stunden Wanderschaft erreichen wir Bhimtang am Nachmittag, kurz bevor nasskaltes Wetter einsetzt und es anfängt zu regnen. Auch an Marvin ist der Marsch nicht spurlos vorübergegangen. Während des Abstieges hat er sich eine leichte Zerrung am Knie eingefangen. Dennoch haben wir es alle zusammen, halbwegs heil über den Pass geschafft und dürfen uns nun ein bisschen freuen. Wir sind am Leben, können noch jammern und unseren Enkeln voller Stolz von unseren glorreichen Verdauungsbeschwerden berichten.

Kapitel 24 – Samdo (3860) -Dharmasala (4460)

Langsam, aber stetig scheint der Konflikt in meinem Verdauungstrakt abzuklingen. Von einem Ende der Kampfhandlungen kann aber noch keine Rede sein, weshalb ich mich entschließe, an diesem Morgen ein bisschen auszuschlafen und meinem Körper etwas Ruhe zu gönnen, bevor wir in der folgenden Nacht den Larke-La-Pass überqueren werden. Marvin steht zeitiger auf und läuft schon mal mit Dipar voraus, um in Dharmasala ein vernünftiges Lager zu organisieren. Am Ende werden wir aber doch im Zelt nächtigen.

Morning view.

Ich selbst bleibe bis ca. 9 Uhr im Bett, stehe dann gemütlich auf, nehme ein paar vorsichtige Bissen zum Frühstück (trockenes Chapati) und laufe dann mit unserem Guide Ishwuar los, der geduldig auf mich gewartet hat. Zu diesem Zeitpunkt ist Samdo bereits komplett von Wanderern leer gefegt. Wir scheinen die letzten zu sein, was den angenehmen Nebeneffekt hat, dass wir die Strecke ganz für uns alleine genießen können.

Weg nach Dharmasala.

Der Marsch nach Dharmasala, vor dem mir in der vergangenen Nacht noch etwas gegraut hat, wird zu einem schönen und erstaunlich mühelosen Erlebnis. Dank des Niederschlages, der am gestrigen Nachmittag begonnen und bis weit in die Nacht fortgedauert hat, ist die Luft an diesem Morgen sehr rein und die Bergsicht von gestochener Schärfe. Die umliegenden Massive erscheinen vom Schnee leicht eingezuckert. Wieder entsteht der Eindruck, durch eine öde Mondlandschaft zu laufen: schwarz-graue Geröllwüsten, schmutzige Gletscherausläufer und eine unwirtliche Witterung, die nur die zähsten Lebensformen gedeihen lässt (Murmeltiere etwa oder die unverwüstlichen Yaks).

Mondlandschaft.

Nach etwa vierstündigem Marsch erreichen wir dann den entlegenen Außenposten Dharmasala auf 4460 Metern, bestehend aus ein paar provisorisch wirkenden Betonbaracken und einigen Zelten, in denen die Wanderer vor ihrem Aufbruch zum Larke-La-Pass nächtigen können. Zu astronomischen Preisen werden die üblichen Gerichte aufgetischt. Die 'Dusche' besteht in einem Wasserhahn im Freien. Die beiden einzigen Toiletten befinden sich in zugigen Wellblechverschlägen, die sich von außen nicht richtig verschließen lassen. Am Nachmittag trifft man sich zum Tee in der größeren Betonbaracke, wo alle zusammen an einer langen, grob gezimmerten Tafel sitzen und sich über die kommende Pass-Überquerung austauschen. Wie viel Wasser mitnehmen? Wie viele Schichten Kleidung in der Nacht? Währenddessen zieht es draußen komplett zu und die ersten Schneeflocken rieseln auf das Camp herab. Im Laufe des Nachmittags werden es immer mehr und die Gegend wird von einem wahren Schneetreiben heimgesucht. Bis zum Abend ist das gesamte Camp von einer dichten weißen Schicht bedeckt. Mehrmals müssen wir die Zelte vom Schnee befreien. Abends sitzen wir dick eingepackt wie Michelin-Männchen in der Hauptbaracke. Im naiven Glauben, mein Verdauungstrakt hätte sich nun endgültig befriedet, genehmige ich mir ein üppiges Dal-Bhat-Set. Ein verhängnisvoller Fehler, wie sich in der kommenden Nacht herausstellen wird.

The lonesome guide...

Da die Überquerung bereits morgens gegen 4 Uhr beginnen soll, gehen wir angemessen früh schlafen. Aufstehen um 3 Uhr, Frühstück um 3.30 Uhr, so zumindest der Plan. Um 19 Uhr liege ich in meinem Daunenschlafsack im Zelt und schließe die Augen. Nächtliche Unterkühlung kann sehr unangenehm und sogar gefährlich werden, daher treffen wir entsprechende Vorkehrungen. An den Füßen trage ich zwei Paar Wollsocken , am Oberkörper eine Lage Ski-Unterwäsche, ein T-Shirt, einen Fleece-Pulli, die Daunenjacke und darüber noch eine Windjacke. An den Füßen dann noch eine Unterhose, darüber eine lange Ski-Unterhose, eine Wanderhose und eine Regenhose. Auf dem Kopf eine Wollmütze und an den Händen Handschuhe. Die Kälte wird mich in dieser Nacht jedenfalls nicht behelligen.

So macht Zelten richtig Spaß.

Kapitel 23 – Samagaon (3530) – Samdo (3860) – tibetische Grenze (4900)

Die Bedingungen für unseren weiteren Weg nach Samdo erscheinen an diesem Tag nahezu ideal. Blauer Himmel und klare Bergsicht versetzen in freudige Aufbruchsstimmung. Vor uns liegt eine etwa dreistündige Wanderung, die uns weiter über das karge Hochplateau und zum Schluss ein Stück weiter aufwärts zu dem kleinen Weiler Samdo. Diese Siedlung, die nur während der Trekking-Saison bewohnt ist, besteht in erster Linie aus Unterkünften und kleinen Ladengeschäften für Touristen.

Auf dem Weg nach Samdo.

Obwohl die heutige Wanderung an sich kaum eine große Herausforderung darstellt, wird sie für mich zu einer der härtesten auf unserer bisherigen Tour. Gestern Abend habe ich mir in unserer Unterkunft einen Fried-Rice mit Ei zum Dinner bestellt. Dass das keine meiner besten Ideen war, bemerke ich bereits ein paar Minuten später, als mein Mageninhalt wie eine Waschmaschinenladung zu rotieren beginnt. Die folgende Nacht darf ich mich dann schlaflos und Magen- und Darmkrämpfen beglückt in meinem Schlafsack wälzen. In regelmäßigen Abständen darf ich mich mit Stirnlampe nach draußen begeben, über den eiskalten Hof schleichen und die Toilette aufsuchen. Sowohl zum Vorder- als auch zum Hinterausgang wird sich reichlich entleert. Als ich dann am nächsten Morgen gegen 5 Uhr aus meinem Bett aufstehe, fühle ich mich ungefähr wie Stalingrad 1942.

Ausflug zur tibetischen Grenze.

Als ich den Verantwortlichen der Unterkunft höflich bitte, das verdorbene Eiergericht nicht auf die Rechnung zu schreiben, schaut er mich an, als wäre ich nicht da und schüttelt teilnahmslos mit dem Kopf. Ich möchte an dieser Stelle einen freundlichen Ratschlag loswerden: Solltet ihr jemals nach Samagaon kommen, meidet die große Lodge mit der violetten Wandfarbe und verzichtet auf Eier und andere leicht verderbliche Lebensmittel. In dieser Höhe verfügen die Leute meist nicht über adäquate Kühlmöglichkeiten.

Wasteland.

Der Marsch fühlt sich dementsprechend wie eine Strafexpedition an. Übernächtigt, geschwächt durch den permanenten Energieverlust und begleitet von ständigen Darmkrämpfen schleppe ich mich wie eine Figur aus einem Zombie-Horrorfilm über die Bergpfade. Mehr als einmal muss ich dem Druck nachgeben, meinen Rucksack abwerfen, das Klopapier hervorholen und mir einen einsamen Busch suchen. Obwohl ich einen großen Teil meiner Konzentration darauf verwenden muss, mir während des Laufens nicht in die Hosen zu machen, genießt ein anderer Teil von mir die malerischen Ausblicke auf die umliegende Bergkulisse und die stille Kargheit der Landschaft. Dennoch bin ich nicht wenig erleichtert, als wir die Unterkunft in Samdo erreichen und ich mich auf das Krankenlager begeben kann. Dort döse ich delirierend die nächsten Stunden vor mich hin, trinke Elektrolyte-Lösung und Pfefferminztee und renne alle 20 Minuten auf die zugige Toilette, die durch einen undichten Wasserhahn permanent überschwemmt ist. Irgendwann rinnt nur noch Flüssigkeit durch meinen Verdauungstrakt und das Gift scheint nach und nach aus meinem Körper gespült zu werden. Eine eigenartige innere Klarheit und Präsenz tritt ein, die vielleicht der Höhe, vielleicht der Leere in Magen und Darm oder vielleicht meiner Einbildung geschuldet ist. Jedenfalls fühle ich in diesen Momenten eine tiefe Gelassenheit und Distanz zu meiner Person und meinen Gedanken, so als würde ich einen absurden Film anschauen. Zum Abendessen rumort es zwar noch immer im Darm, allerdings fühle ich wieder Lust zu essen. Ich bestelle mir aus lauter Übermut eine Knoblauch-Suppe. Wer sich gerade denkt: 'so ein Trottel', hat unbestritten Recht. Denn die folgende Nacht erwarten mich wieder einige außerplanmäßige Sitzungen.

Blue Sheep im Hintergrund.

Der nächste Tag dient dann zur Akklimatisierung und bietet Raum für einen weiteren Ausflug, der uns dieses Mal hoch hinauf bis an die tibetische Grenze führen soll. Das Wetter wirkt einladend an diesem Morgen und auch mein Verdauungstrakt hat sich bis zu einem erträglichen Maß hin beruhigt, so dass ich beschließe, mich Marvin und Ishuwar auf dem fordernden Weg zur Grenze anzuschließen. Obwohl der Rucksack für diesen Tagesmarsch deutlich weniger wiegt als sonst muss ich doch bald feststellen, dass ich mir zu viel vorgenommen habe. Mein ausgelaugter Körper ist den Strapazen einer über siebenstündigen Wanderung bis rauf auf fast 5000 Metern nicht gewachsen. Mit meinen Gefährten, die zügig voran-preschen, kann ich in keinster Weise Schritt halten. So trete ich also den vorzeitigen Rückzug an. Ein einprägsames Erlebnis ist dieser Marsch aber trotzdem. Die Landschaft ist unwirtlich, zerklüftet und von Felsen und Geröll bedeckt. Ein kleiner Fluss schlängelt sich hindurch. Die Farben Braun, Grau und Schwarz dominieren, gelegentlich dekoriert mit weißen Tupfern. Unterwegs begegnen mir neben den allgegenwärtigen Yaks auch eine Art von Murmeltier und eine seltene Form von Wildtieren (genannt 'Blue Sheep' wegen ihrer blauen Zungen), die wie eine Mischung aus Reh und Bergziege aussieht.

Ein murmelndes Tier.

Während ich also kapitulieren musste, haben es Marvin und Ishwuar tatsächlich bis zur tibetischen Grenze und heil wieder nach unten geschafft. Eine starke Leistung, die auf jeden Fall Respekt verdient. Ob die Spuren, die Marvin dort oben entdeckt hat, nun tatsächlich vom legendären Schneeleoparden oder doch nur von einem großen Hund stammen, konnte nicht abschließend geklärt werden.

Marvin und Ishwuar an der Grenze. (by Marvin Maurer)

Schneeleopard, Yeti oder Waldi? (by Marvin Maurer)

Kapitel 22 - Loh (3180) - Samagoan (3530) - Punggen Gumba (4000)

Die folgende Strecke von Loh nach Samagoan gestaltet sich entspannt und vergleichsweise wenig fordernd. Das frühe Aufstehen wird mit einer klaren Sicht auf das Manaslu-Himal-Massiv belohnt, das hinter dem Kloster auf dem Hügel zum Vorschein kommt. 

Manaslu im Rücken.

Samagoan liegt nur einige Hundert Meter höher als Loh, so dass kaum signifikante Änderungen im Landschaftsbild zu erkennen sind. Wieder erleben wir das vertraute Muster des Wanderns in der Sinus-Kurve durch zerklüftete Landschaften mit wettererprobtem Nadelbaumbewuchs. Wie an den Tagen zuvor werden wir auch auf dieser Etappe meist vom Rauschen eines Gebirgsbaches begleitet. Zweimal überqueren wir kleinere Seitenarme des Budhigandaki-Flusses. Auf etwa halbem Weg erreichen wir das kleine Dorf Shala, das wir vollkommen ausgestorben vorfinden. Auch hier scheint es gemütliche (und etwas ruhigere) Unterkünfte zu geben.

Shala.

Von Shala aus geht es auf angenehm ebenem Grund weiter. Bald öffnet sich eine weite Hochebene vor uns. Wir passieren dürre, mit Dornengestrüpp übersäte Weideflächen, auf denen die Yaks von Samagoan weiden. Ein Stück dahinter kommen wir an Feldern vorbei, die demnächst bepflanzt werden sollen und auf denen große Haufen von Yak-Mist zur Düngung aufgeschichtet wurden. 

Vor Samagoan.

Wenn man durch Samagoan spaziert, fühlt man sich erneut um mindestens 200 Jahre zurückversetzt: Die einfachen Steinhäuser mit den niedrigen Türen, die kleingewachsenen, sehnigen Menschen mit ihren rußigen Gesichtern, die nahezu alles auf ihren Rücken von A nach B schleppen, sowie die allgegenwärtigen Huftiere und schwarzen Krähen, die verbissen um Futter kämpfen.

In Samagoan.

An den Stupas mit den vielen eingravierten Steintafeln lassen wir die Gebetsmühlen rotieren, um günstiges Karma für unsere Reise zu erzeugen. Bei der Herbergssuche indes geraten wir beinahe mit den Einheimischen aneinander. Als Europäer sind wir es gewohnt, Preise und Merkmale von verschiedenen Örtlichkeiten zu vergleichen und auf Grundlage dessen eine Entscheidung zu treffen. In dieser Gegend jedoch macht man sich mit solchen Praktiken keine Freunde. Betritt man eine Herberge, so hat man auch dort zu nächtigen. Sich selbstständig (also ohne Guide) umzuschauen, gilt als Affront, wie Ishwuar uns später erklärt. Nachdem wir auf diese Weise zwei Wirte vergrault haben, finden wir schließlich eine Unterkunft, die geeignet erscheint. Das versprochene WLAN entpuppt sich indes als Märchen, was den Kollegen Marvin in leichte Depressionen verfallen lässt. Zumindest aber werden wir nicht von der örtlichen Lodge-Kartell-Mafia des Nachts gekidnappt und in irgendeiner entlegenen Gletscherspalte versenkt.

Auf dem Weg zur Gumba.

Unseren zweiten Tag in Samagaon verbringen wir mit einem Ausflug zu einem besonderen Ort, der Punggen Gumba, einem verlassenen Kloster auf einem Hochplateau etwa 2 Stunden entfernt von Samagoan. Zunächst gehen wir auf dem selben Weg in Richtung Shala zurück und biegen dann rechts nach oben ab. Es geht aufwärts an einem reißenden Gebirgsbach entlang, der ein Stück weiter unten in den Budhigandaki-Fluss mündet. Die Steigung wird langsam geringer und bald gelangen wir auf das weite Hochplateau, auf dem einige wetterfeste Paarhufer den kargen Boden abgrasen. 

Don't fuck with the Yak!

An diesem Tag sind wir zeitig aufgestanden und haben auf das Frühstück verzichtet, um so früh wie möglich aufbrechen zu können. Tatsächlich wird diese kleine Entbehrung belohnt. Wir dürfen noch eine zeitlang ungetrübte Aussichten genießen, bevor sich im Tal die Wolken zusammenbrauen und der Hauptgipfel des Manaslu-Massives hinter einem dichten Schleier verschwindet.

Die Ruhe geniessen.

Die Kollegen.

Das Kloster an sich, das wir am anderen Ende der Ebene vorfinden, hat wenig Interessantes zu bieten. Die Gebäude erscheinen äußerlich wenig dekorativ und sind mit Schlössern gegen Eindringlinge gesichert. Doch bietet die Ankunft am Kloster eine willkommene Gelegenheit innezuhalten, auszuruhen und die mitgebachten Kekse zu verzehren.

Die Gumba.

Die Atmossphäre hier oben ist ganz besonders kraftvoll und einzigartig. Es herrscht eine allumfassende Stille, die nur durch das Rascheln des Grases unter den Füßen unterbrochen wird. Ich setze mich auf den Boden, schließe die Augen, lasse mich von der Morgensonne anstrahlen und verschmelze für eine Weile mit der Umgebung. Als ich die Augen wieder öffne, ist das Hochplateau beinahe vollständig von Wolken und Nebel eingehüllt. Es hat kaum eine halbe Stunde gedauert. Von den umliegenden Bergmassiven ist nichts mehr zu erkennen. Die Yaks grasen unbeeindruckt weiter.

 

Im Nebel.

Vielleicht wird es an dieser Stelle Zeit, ein kleines Zwischenfazit unserer Trekking-Tour zu ziehen. Es sind nun einige Tage vergangen, die ich weitgehend ohne 'Segnungen' der entwickelten Welt zugebracht habe. Hier draußen gibt es keine motorisierten Fahrzeuge, selten Strom und noch seltener Internet. Fließendes Wasser ist Mangelware ebenso wie heiße Duschen und Schokolade. Saubere , wohlriechende Wäsche ist fast schon utopisch. Die Abläufe sind sehr simpel und bestehen in erster Linie aus Laufen, Essen, Schlafen, Waschen, Packen und die Notdurft verrichten. Dennoch habe ich gerade nicht das Gefühl, dass mir etwas fehlt. Ganz im Gegenteil. Ich fühle mich zu diesem Zeitpunkt freier, lebendiger und frischer als ich es im Durchschnitt tue, trotz des anstrengenden Wanderns in der Höhe. Nachdem ich nun einige Tage durch diese Landschaft gezogen bin, ist mir klar geworden, dass man zum Leben deutlich weniger braucht als einem zu Hause vielleicht suggeriert wird und dass man auf viele Dinge verzichten könnte, die einem gewöhnlich als unverzichtbar erscheinen. Ich möchte das Leben der Menschen hier oben nicht beschönigen. Es ist karg und es ist hart. Bestimmt würden die meisten von ihnen ein bequemeres Dasein im entwickelten Europa vorziehen, so wie ich es normalerweise führe. Ich habe andererseits das Gefühl, beim Wandern durch diese Berge und beim Wahrnehmen dieser Stille, Schönheit und Urgewalt etwas zu gewinnen, was weit über die Bedürfnisse meiner äußeren Identität hinausgeht.